Bos bonnes adresses à Reykjavik

Utilisant l’énergie et la nervosité d’une ville 100 fois plus grande que sa taille, Reykjavík, en Islande, s’est taillé une place parmi les capitales culturelles du monde. De jeunes et cosmopolites Islandais créent la meilleure musique pop (et la plus étrange) d’aujourd’hui, des modes originales et tout simplement la vie nocturne la plus folle d’Europe. Tout cela dans un pays de 270 000 habitants. Bienvenue à la prochaine frontière. .
Trois heures, un samedi après-midi en fin d’automne. Le soleil se couche déjà sur l’Atlantique, jetant un dernier éclat aux maisons au toit rouge du centre-ville. Les rues sont vides, mais quelques vieux pêcheurs revenant du port et deux belles femmes poussant des poussettes devant le supermarché. C’est une scène typiquement scandinave: trottoirs nettoyés, devantures polies affichant des pulls en laine et des poupées macareux, des églises luthériennes à bardeaux. Un sens envahissant de l’ordre et du calme. Même les tout-petits sont réservés.

À des heures aussi étranges que celle-ci, alors que Reykjavík est presque à la maison et fait la sieste, la ville semble n’être qu’un autre village endormi au bord du cercle polaire arctique, trop loin de tout autre endroit pour que quelque chose d’excitant se produise – une sorte de lac Wobegon avec argent.

Vous n’auriez aucune idée.

« YAAAAAAAARRRRRRRRRRGGGGGG !!! »
Flash-forward 12 heures. Nous sommes coincés contre le bar élégant et brillant d’Ozio, criant des ordres de boissons au-dessus de la basse corsaire d’Islandic trip-hop. La femme derrière le bar est terriblement séduisante, mais notre groupe de deux Américains et de deux Britanniques a déjà cessé de faire des commentaires, car tout le monde autour de nous semble être sorti d’une publicité pour Dolce & Gabbana. La foule oscille sauvagement sur les dessus de table, les chaises, les épaules ou tout ce qu’ils peuvent trouver.

Mon ami photographe, Martin, vient d’arriver à Reykjavík ce soir, tout droit d’une mission à Ibiza, documentant la célèbre scène de clubs sauvage de cette île pour un magazine de mode. Il est abasourdi par le chaos devant nous. « Qu’est-ce que je fous, » cria-t-il, « que faisais-je à Ibiza? »

C’est alors que le blond, vêtu d’un smoking violet et doré, entre dans le bar et lance son cri de bataille alarmant.

« YAAAAAAAARRRRRRRRRRGGGGGG !!! »

Ses amis rendent la salutation à l’unisson. Juste un autre patron, il s’avère. Conduit probablement une Lexus, repasse ses chaussettes. « YAAAAARRRRRRGGGG !!! » il rugit encore, étreignant ses compagnons. Pendant ce temps, une fille habillée comme la Cat in the Hat court en traînant son amie qui rigole sur le sol. À ses pieds.

Dehors, sur Austurstræti – la rue principale dans laquelle je me suis promenée cet après-midi – des centaines de jeunes Islandais se frayent un chemin vers le club suivant, éclatant de chant, embrassant des passants au hasard. De la vodka et des bouteilles de bière jonchent les trottoirs et des rythmes de danse exaltants se répandent à chaque porte.

« Une sorte de vacances aujourd’hui? » Martin crie sur le vacarme. Non, je lui dis, juste une nuit typique de week-end à Reykjavík.

Il y a douze ans, l’Islande a pris la fuite et m’a surprise: je me suis réveillé tard à la radio lorsque le DJ a annoncé une chanson intitulée « Birthday » d’un groupe appelé les Sugarcubes. Les paroles étaient en anglais, et pourtant, le gémissement infligé par la chanteuse n’était pas de mon monde. La musique tourbillonnait autour d’une ligne de basse grondante et primale, avec des houles symphoniques tirant légèrement la mélodie; tout cela était lié par cette voix étrange et remarquable. C’était un son complètement déroutant. Le groupe, j’ai vite découvert, était originaire d’Islande et la voix appartenait à une femme de 21 ans appelée Björk.

Depuis lors, bien sûr, Björk a entamé une carrière internationale en solo, séminaire Reykjavik poussant la musique pop à sa périphérie. Björk est devenu synonyme d’Islande pour la majeure partie du monde; Elle est l’exportation la plus célèbre de son pays et les magasins pour touristes de Reykjavík affichent désormais ses CD dans leurs fenêtres. Cela fait un tableau étrange – les pochettes d’albums techno-futuristes étonnantes de Björk nichées parmi ces pulls et ces poupées macareux -, mais ces juxtapositions sont la définition même de l’Islande. C’est le 11e pays le plus riche au monde, par habitant, et pourtant l’un des paysages les plus jeunes et les plus primitifs de la planète (seulement 21% de ce dernier est habitable). Extrêmement éloigné, pourtant fièrement cosmopolite; farouchement traditionnel, mais enviable évolutif; inextricablement liés à la nature, tout en embrassant la technologie – l’Islande n’est rien sinon contradiction Venez à Reykjavík et attendez-vous à une ville portuaire scandinave somnolente et vous la trouverez, mais vous Trouvez également un restaurant conçu par Terence Conran, un bar appartenant à une pop star britannique, une scène musicale vibrante et éclectique, une mode scandaleuse et une vie nocturne la plus scintillante d’Europe. Alors que les guides se concentrent sur les anciennes sagas viking et la beauté de la campagne – faisant de la population un personnage accessoire dans une peinture de paysage – Reykjavik a gagné sa place non seulement en tant que porte d’entrée des fjords et des glaciers, mais aussi en tant que véritable ville du monde .

J’admets que mon ami et moi sommes arrivés en Islande avec une certaine peur. Nous avions vu assez de Scandinavie éloignée pour savoir à quel point cela pouvait être sombre. (Essayez de rester coincé une semaine à Trondheim, en Norvège.) Nous nous inquiétions surtout de la nourriture: notre guide Lonely Planet nous promettait des friandises telles que « des testicules de béliers marinés dans du lactosérum et pressés dans un gâteau ». Fantastique, nous avons décidé de prendre l’avion, nous ne mangerons pas.

Nous n’aurions pas pu nous tromper plus, bien sûr. Je suis sûr que vous pouvez toujours manger sur les testicules de béliers quelque part à Reykjavík, avec viande de requin putréfié, yeux de mouton et autres mets ancestraux, mais ce n’est pas obligatoire; Certainement pas quand vous pouvez aller chez Rex (Terence Conran, boîte incroyablement chic, dans Austurstræti) et commander une soupe épicée à la noix de coco avec du homard grillé sur des brochettes de citronnelle, une salade de crabe-mangue à l’huile de coriandre et des chips de cumin, ou les sushis les plus frais de l’ouest d’Osaka . Inutile de dire que ce n’était pas ce à quoi nous nous attendions.

La transformation de Reykjavík, d’un minuscule remous subarctique en un symbole de sophistication, a été extrêmement rapide. Dans une interview télévisée de 1997, Björk décrivit ces changements: « L’Islande est un siècle complètement fou. Il y a cent ans, la génération de mes grands-parents était élevée dans des maisons en terre battue. Le mode de vie était celui du Moyen Age. Quatre-vingts ans peut-être ce que l’Angleterre a développé en quatre cents ans, par exemple. C’est tellement rapide que c’est presque violent.

Le fait que l’Islande ait évolué si rapidement – et sans bouleversement ni réaction violents – témoigne non seulement de son progressisme, mais un fort sentiment de continuité historique: le passé et le futur se confondent presque sans heurt ici. La technologie n’est pas considérée comme une menace pour la tradition, mais simplement comme un prolongement de celle-ci. Björk peut utiliser des échantillonneurs numériques et des boîtes à rythmes au lieu de luths et de tambours en peau de chèvre, mais à ses yeux, il n’y a pas de différence. Les instruments électroniques, a-t-elle dit, « ne sont que des outils, comme le bois, le cuir ou le métal, et tout ce dont nous avons jusqu’ici fait de la musique ». Comme le dit l’une de ses paroles: « Toutes les choses modernes / comme les voitures et autres / ont toujours existé / elles attendent juste dans une montagne / au bon moment … c’est leur tour maintenant. » Peut-être est-il approprié que le terme islandais pour ordinateur, tölva, soit une fusion de « nombre » (tala) et « prophète » (völva). Et les Islandais aiment leur nombre de prophètes – et leurs téléavertisseurs, leurs lecteurs de minidisque, Palm VII et bien d’autres gadgets qu’ils peuvent acheter dans les boutiques haut de gamme de la rue Laugavegur, à côté des librairies présentant d’innombrables éditions de l’époque médiévale. Sagas. Le New York Times a récemment rapporté que les Islandais néophiliques établissaient plus de connexions Internet par habitant que tout autre pays du monde. Pendant ce temps, une écrasante majorité des Islandais continuent de croire aux elfes.

« Vous devez vous en débarrasser! » l’homme rose me dit en anglais trouble. Nous sommes à l’extérieur de Vegamót, un bistro et bar au velours, et j’ai été arrêté par un clubgoer jovial vêtu entièrement de rose.
« Se débarrasser de quoi? » Je demande.

« Tout! » il pleure avec un sourire diabolique. « Tout ce que vous avez! » Il le prouve en secouant furieusement ses hanches. « Vous devez … le laisser partir. »

Je pense que je comprends. « Libère ton esprit et ton cul va suivre? »

« Exactement! » l’homme rose crie. « Occupe-toi de ton cul et la libre suivra! » Puis il fait le tour du bloc avec son détachement, criant son nouveau mantra à un nouveau groupe de convertis.

Un sentiment d’urgence désespéré unit les clubhoppers de Reykjavík. Des directeurs de publicité âgés de trente-quatre ans ont frappé la ville avec le regard d’ados lâchés pour la première fois, bourdonnante d’adrénaline et rarement assise. Il y a peut-être une raison pour laquelle les Islandais appellent ce week-end un crawl club: tout le monde tourbillonne d’un endroit à l’autre, de sorte que le véritable enthousiasme se retrouve dans la rue, en route vers un autre lieu. Et pour une ville de seulement 108 000 habitants, Reykjavík compte un nombre vertigineux d’elses.

Le rythme hyperchargé est en partie un vestige des jours où tous les bars et clubs imposaient une heure de fermeture obligatoire de 3 heures du matin. Mais la police de Reykjavík s’est lassée des sonnailles de trois heures du matin, alors que des milliers de personnes en état d’ébriété déboulaient dans les rues et que la loi de clôture avait été abrogée en juillet dernier. Maintenant, de nombreux bars restent ouverts jusqu’à sept ou huit heures du matin. (Les flics, d’une certaine manière, trouvent cela beaucoup plus acceptable.)

Trois heures du matin, kaffi thomsen: une blonde scintillante tourne sur la piste de danse et se présente sous le nom de Miss Def Kung-Fu. Sa tunique en soie vietnamienne est trempée de sueur. Elle demande comment nous aimons sa ville natale et nous en délogeons en conséquence. Miss Def nous offre une leçon d’histoire. « Il y a deux ans, tout en Islande était nul, » crie-t-elle avec une véhémence qui me fait presque la croire. « Et maintenant? Tout est génial! » Je ris presque de cette absurdité, mais je me souviens ensuite de ce que disait Björk: tout se passe cinq fois plus vite ici. Deux ans en Islande peuvent être dix ans ailleurs et beaucoup peut se produire en dix ans.

Prenez, par exemple, la bière. Pendant la majeure partie du siècle, les lois nationales n’autorisaient qu’une infusion aqueuse à 2,2%, que les pubs avaient l’habitude d’utiliser avec de la vodka. La vraie bière n’a été légalisée que le 1 er mars 1989, une occasion que les Islandais célèbrent toujours sous le nom de Bjórdagur — La bière. Il est maintenant difficile d’imaginer l’Islande comme un pays puritain qui a également interdit, pendant un certain temps, la télévision diffusée jeudi soir (pour encourager la vie de famille) et même interdit les chiens à Reykjavík. Mais c’est vrai, et c’est peut-être cette mémoire qui explique l’anxiété des boîtes de nuit d’aujourd’hui, qui font comme si on leur permettait enfin de jouer, et que tout cela pourrait se terminer plus tôt que prévu. nous pensons. En d’autres termes, Reykjavík participe à une fête qui se tient depuis une décennie, et personne n’est sur le point de la laisser finir.

Sept heures et quarante heures: les mouettes montent dans le ciel corallien au-dessus d’Austurstræti, et les dernières personnes accrochées à Kaffi Thomsen émergent pour reculer à la maison au lever du soleil. Un vendeur de hot-dogs solitaire appelle les clients finaux de la nuit et une ligne se forme à côté de son stand. Les trottoirs sont parsemés de bouteilles et de tickets d’admission, d’emballages à bonbons et de mégots de cigarettes jetés au rebut. Une Vespa rugit en direction du port, puis tout est silencieux, à l’exception du cri strident des mouettes et du sifflement d’un vent arctique. Je suis sur un banc de la place Austurvöllur, trop animé pour dormir.

Ils arrivent enfin: un convoi de machines balayant les rues, conduit par une douzaine d’hommes en combinaison bleu royal. Ils glissent comme des zambonis autour de la place, séminaire Islande ramassant les ordures et polissant les pavés. De mon banc, je les regarde balayer et frotter jusqu’à ce que chaque bordure et chaque coin brille de nouveau au lever du soleil. Comme les cloches des églises sonnent de l’autre côté du lac, un punk sur une planche à roulettes gronde: il se lève trop tôt ou s’éloigne trop tard. Les balayeurs de rue, terminés pour l’instant, le suivent dans les rues, au coin de la rue et à l’abri des regards.

Les faits

Seul le drogué de la vie nocturne le plus dévoué (ou le très photosensible) pourrait s’aventurer en Islande en hiver, lorsque l’obscurité domine. L’été, bien sûr, c’est le temps de partir, quand le soleil se couche à peine et que la vie dans les rues de Reykjavik est la plus animée. Remarque à l’intention des amateurs de club: Les nuits de la semaine sont généralement aussi calmes que les nuits de week-end, planifiez donc votre voyage en conséquence. Ceux qui ne sont pas intéressés par les bars devraient envisager de sauter la ville le week-end et de se diriger vers la campagne.

hôtels
Hôtel Borg 9-11 Pósthússtræti; 354 / 551-1440, fax 354 / 551-1420; double à partir de 184 $. L’hôtel le mieux situé et le plus attrayant de Reykjavík, regorge de détails Deco restaurés et d’une ambiance chaleureuse des années 1930. À distance de marche de presque tout.
Hôtel Radisson SAS Saga Vid Hagatorg; 354 / 525-9900, fax 354 / 525-9909; double à partir de 179 $. À dix minutes à pied du centre-ville, juste au-delà du lac, cet hôtel moderne propose des chambres confortables et sans fioritures ainsi que les services que vous attendez: spa, boutiques, restaurants, bars, centre d’affaires.

restaurants et cafés
Rex 9 Austurstræti; 354 / 551-9111; dîner pour deux 111 $. Ce restaurant-bar de 18 mois est l’un des meilleurs de la ville. L’intérieur ultra-poli de Terence Conran est superbe et la nourriture est fantastique (ne manquez pas l’agneau grillé). DJ le jeudi soir.
Naust 6-8 Vesturgata; 354 / 552-3030; dîner pour deux 83 $. Ancien restaurant de fruits de mer aménagé dans un ancien entrepôt près du port. Les confortables salles à manger à thème nautique sont remplies de bois sombre et de chandelles.
La Primavera 9 Austurstræti; 354 / 561-8555; dîner pour deux 100 $. Le meilleur restaurant italien de Reykjavík, situé au-dessus de Rex, avec un look et une attitude similaires. Cher mais ça vaut le coup.
Kaffi Brennslan 9 Pósthússtræti; 354/561 à 3600; déjeuner pour deux 33 $. Café animé et un bar à côté de l’hôtel Borg, avec des serveurs sympas et sympas, de très bons sandwiches et 97 bières disponibles.
Kaffi Reykjavík 2 Vesturgata; 354/562 à 5540; déjeuner pour deux 30 $. De délicieux déjeuners (aiglefin légèrement frit, lasagnes, soupes consistantes) servis dans un bâtiment historique aux poutres et briques apparentes, aux lourdes tables en chêne et à la dentelle blanche. Transformé après la tombée de la nuit en une scène de bars bruyants et bondés (mais à Reykjavik, qu’est-ce qui ne l’est pas?).

bars, clubs et discos Café Ozio 6A Lækjargata; 354 / 551-8811. Le jour, un café chic, la nuit, une scène de bars en plein essor, avec un club de danse au sous-sol. Un personnel magnifique, des clients magnifiques. Ouvert en juillet 1999, le film est un succès immédiat auprès des jeunes et des tendances de Reykjavík.
Kaffibarinn 1 Bergstadastræti; 354 / 551-1588. Détenu par Damon Albarn du groupe britannique Blur, ce bar-café toujours rempli (dans une petite maison de deux étages) a l’ambiance d’un pub anglais. Populaire auprès des musiciens, artistes, acteurs et, bien sûr, des fanatiques de Blur.
Vegamót 4 Vegamótastig; 354/511-3040. Bistrot et boîte de nuit sexy et sombre avec pas de place pour danser mais sur les tables – et les DJ du week-end avec émotion en font un impératif.
Astro 22 Austurstræti; 354 / 552-9222. Le grand-père de la vie nocturne de Reykjavík: un club de danse élégant à deux niveaux où l’action commence seulement après 1 heure du matin. Bonne chance de vous installer avec ces chaussures.
Skuggabarinn (Barre d’Ombre) Dans l’Hotel Borg, 11 Pósthússtræti; 354 / 551-1247. Le principal concurrent d’Astro pour le BCBG de Reykjavík. L’atmosphère est celle des années 1930 – grandes salles de bal Deco, peintures à l’huile, rideaux de velours, lustres – mais la foule, riche et bien coiffée, et la musique sont aussi contemporaines que possible.
Kaffi Thomsen 17 Hafnarstræti; 354 / 561-5757. À l’opposé de Skuggabarinn, ce bar tapageur attire une foule dévouée dansante avec de la musique house rapide et furieuse dans le disco de la cave. Pas pour les faibles de coeur.

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