Découvrir la péninsule de Reykjanes

Depuis l’aéroport de Keflavík, cette extrémité sud-ouest de l’Islande semble être une étendue sombre et uniforme de pierre de lave. Mais aussi stérile et austère, Reykjanes est un paysage merveilleux et géologiquement varié. La côte nord est en effet plate et abrite la majeure partie de la population de la péninsule. Les régions occidentales, méridionales et intérieures, d’autre part, contiennent des chaînes volcaniques frappantes, des points chauds géothermiques et des falaises marines remplies d’oiseaux nicheurs. Certaines parties sont si éloignées que seuls quelques agriculteurs locaux à la recherche de moutons errants y ont mis le pied. Un réseau de sentiers est bien développé, mais les itinéraires de randonnée sont souvent non balisés et il peut être difficile de trouver de l’eau potable ou un endroit doux pour planter une tente.

Les sites répertoriés suivent une boucle dans le sens antihoraire autour de la péninsule, mais vous pouvez également suivre l’itinéraire en sens inverse.

Garður Garðskagi

Garður, à 15 minutes de route au nord-ouest de Keflavík, est la ville la plus au nord de la péninsule. Son principal attrait touristique est Garðskagi, une pointe rocheuse avec deux phares et un musée folklorique original. Pour atteindre Garðskagi, traversez Garður et suivez la côte vers le phare au loin. (Lorsque vous quittez la ville, pensez à vous arrêter à Útskálakirkja, la belle église visible depuis la route sur votre droite.) Le plus grand phare, Garðskagaviti, est le plus haut d’Islande; le phare démodé de 1897 est toujours proche. Construit en 1944, Garðskagaviti était un cadeau de militaires américains reconnaissants d’avoir été sauvé d’un navire en perdition de la Garde côtière américaine. Les visiteurs peuvent grimper jusqu’à la plate-forme d’observation à 360 degrés au sommet. (S’il est verrouillé, demandez une clé au musée.) Le dernier tronçon de la montée implique des marches raides et étroites et une trappe. Garðskagi offre une large vue sur l’océan plat, des observations d’oiseaux et beaucoup de vent.

Sandgerði

Sandgerði est un village de pêcheurs très fréquenté à 5 km au sud de Garður sur la route 45. Le centre de la nature, en contrebas, se trouve à l’extrémité nord de la ville, dans un cluster qui comprend également deux galeries d’art, la pizzeria Mamma Mía et la Vitinn restaurant.

Hallgrímur Pétursson, le pasteur le plus vénéré d’Islande, avait sa première paroisse à Hvalsneskirkja, à 5 km (3 miles) au sud de Sandgerði. Le seul enfant d’Hallgrímur, Steinunn Hallgrímsdóttir, est décédé ici en 1649, affectant profondément sa mission religieuse. Sa pierre tombale a été retrouvée en 1964 lors de la construction de la passerelle en pierre de l’église. Il se trouve maintenant près de l’autel de l’église magnifiquement restaurée, son lettrage grossier remarquablement intact. Quelqu’un devrait être là pour vous laisser entrer pendant l’été de 8h à 16h, mais sinon, vous pouvez emprunter une clé au Nature Center, ci-dessous. La zone autour de l’église n’a qu’un seul résident à temps plein, maintenant à sa fin Années 80.

La côte ouest

2 km (1 1/4 miles) au sud de Hvalsneskirkja est une jonction. La route qui mène à droite se termine à un phare jaune vif. La nouvelle route à gauche continue le long de la côte jusqu’à ce qu’elle rejoigne la route 44 près de Hafnir. Jusqu’en 2006, lorsque la base de l’OTAN voisine a été abandonnée, cette route de connexion n’a pas pu être construite pour des raisons de sécurité.

Hafnir est une ville endormie sans grand-chose à voir. En allant vers le sud le long de la route 425, le paysage est soudainement dominé par une lave noire dure avec peu de végétation. C’était l’une des trois zones en Islande utilisées par l’équipage de conduite d’Apollo pour pratiquer le moonwalk. À environ 5 km au sud de Hafnir se trouve une aire de stationnement sur la droite, avec un petit panneau indiquant le début du sentier pour les falaises de Hafnaberg, un site de nidification de choix pour les guillemots, les mouettes tridactyles, les fulmars et les pingouins. La randonnée aller-retour d’une heure et demie est recommandée pour les ornithologues amateurs, mais vous trouverez ci-dessous des falaises plus visuellement spectaculaires à Reykjanes. Si vous marchez jusqu’à Hafnaberg, gardez un œil sur les baleines.

Un autre 2 km (1 1/4 miles) plus au sud est une sortie bien marquée pour le pont entre deux continents, ce qui est une perte de temps inutile. Une passerelle de 15 m (49 pi) enjambe une faille ordinaire dans la roche, prétendue être la ligne de démarcation entre les plaques tectoniques nord-américaine et eurasienne. Scientifiquement, c’est un non-sens; les failles sont partout dans la péninsule de Reykjanes, en tout sauf en ligne droite. L’entrée est gratuite, mais le plan est de vendre des certificats « J’ai traversé deux continents » aux imprudents.

Reykjanes

« Reykjanes » signifie « Smoky Point ». À l’origine, le nom ne faisait référence qu’à ce coin sud-ouest de la péninsule, avec ses points chauds géothermiques. Le point culminant est Valahnúkur, une étendue magique de littoral où vous pouvez grimper sur les berges herbeuses et admirer les falaises dentelées aux vagues déferlantes, tandis que des milliers d’oiseaux se baladent dans les courants de vent. Pour vous rendre à Valahnúkur, séminaire Islande tournez à droite sur la route 425 juste avant la centrale électrique et votre chemin devant le phare sur les routes non revêtues. La région peut être entièrement explorée en une heure environ. Soyez très prudent au bord des falaises: les vents peuvent être extrêmement en rafales et certaines parcelles de terre en touffes d’herbe peuvent ne pas supporter votre poids. L’île saisissante et presque cylindrique Eldey, une réserve d’oiseaux située à 15 km (9 1/4 miles) au large, fait partie de la même ligne de rift volcanique qui a formé Valahnúkur.

Vous pouvez retourner sur la route 425 par un autre chemin de terre qui passe au sud de la centrale électrique et de son lac de ruissellement. Une fois que vous avez passé le phare, dirigez-vous vers la vapeur qui monte d’une petite colline. Il s’agit de Gunnuhver, un champ géothermique typique recouvert de couleurs minérales et d’épaisses vapeurs d’eggy. Gunnuhver porte le nom de Gunna, une femme qui, selon la légende, a été accusée de meurtre et jetée dans la source chaude bouillante. Avertissement: marchez avec prudence: le guidage sur sentier est rare et une fausse étape pourrait faire fondre le caoutchouc de vos semelles.

Grindavík

Le tronçon de 17 km (11 miles) sur la route 425 est de Reykjanes est pratiquement désert, il est donc saisissant de rencontrer soudainement la masse groupée de maisons préfabriquées de Grindavík et le port difficile à naviguer. Avec son usine de transformation du poisson technologiquement avancée, la ville dégage un air industrieux et tourné vers l’avenir. Reykjanes a peu de terres arables, les économies locales dépendent donc particulièrement de la pêche. Un bureau d’information utile aux visiteurs se trouve à l’intérieur du musée du poisson salé, ci-dessous.

Arctic Horses (Arctic Hestar), Hestabrekka 2, Grindavík (tél.696-1919; www.arctichorses.com), mène des promenades de 90 minutes autour de la péninsule pittoresque au sud-est de Grindavík (4800kr / 77 $ / 38 £ par personne).

Selatangar

La route 427 se dirige vers l’est de Grindavík à Krýsuvík, assez près de la côte sud. Cette route sera bientôt pavée, mais si vous continuez directement vers Reykjavik, l’itinéraire peut être un peu difficile. Cela a découragé le tourisme dans cette région orientale de la péninsule de Reykjanes, qui se sent merveilleusement éloignée.

Douze kilomètres (7 miles) à l’est de Grindavík, un petit panneau brun sur la droite pointe vers Selatangar, voyage entreprise Islande une colonie de pêche abandonnée depuis 1880. La route de gravier s’étend sur 1,7 km (1 mile) jusqu’à un petit parking près du rivage. De là, c’est une promenade de 10 minutes vers l’est, principalement sur du sable noir, jusqu’à un assortiment de fondations en pierre brute pour des cabanes et des entrepôts. Le cadre est austère, poignant et un peu effrayant. (Les résidents ont affirmé qu’ils avaient été chassés par un fantôme nommé « Tumi ».) En regardant vers l’est, vous pouvez voir que c’était le premier endroit décent pour faire atterrir un bateau pendant une longue période.

Route 428

De retour à la route 427 et en continuant vers l’est, la jonction avec la route 428 est à 3 km (2 miles) devant. La route 428, une route spectaculaire à travers un plateau montagneux intérieur, peut être abordée dans une voiture conventionnelle en été, mais uniquement en procédant lentement et prudemment. Vous aurez besoin d’au moins une heure pour vous rendre à la jonction de la route 42 au nord du lac Kleifarvatn. En cours de route, plusieurs possibilités de courtes randonnées vers des points de vue sur les crêtes à l’est de la route. La photomap Myndkort est particulièrement utile pour suivre un itinéraire.

Krýsuvík

Si au lieu de tourner sur la route 428, vous continuez tout droit sur la route 427, vous atteindrez l’église Krýsuvík (Krýsuvíkurkirkja) en 9 km (5 1/2 miles). Cette petite église en bois brun de 1857 servait autrefois à la ferme environnante, qui est maintenant abandonnée. Un prêtre de Hafnarfjörður, qui se rend deux fois par an pour effectuer des services, l’appelle « l’église la plus modeste d’Islande ». Laissez une note dans le livre d’or; il aime le lire à haute voix aux fidèles. L’église est toujours ouverte, même en basse saison. Le retable, monté en été seulement, est une œuvre abstraite en larges bandes de couleurs primaires de Sveinn Björnsson (1925-1997). Sveinn, un marin inspiré de Picasso, du primitivisme et du paysage local, vivait dans la maison bleue avec le toit rouge visible au nord le long de la route 42. Cette maison, remplie de peintures de Sveinn, se transforme en musée (www.sveinssafn.is ) le premier dimanche de chaque mois d’été (midi-17h).

Sur la route 427, en face de l’église, se trouve Arnarfell, une grande colline distincte avec une crête rocheuse. Clint Eastwood, dans son film Flags of Our Fathers de la Seconde Guerre mondiale, a utilisé Arnarholl pour filmer la scène culminante, qui reproduit la célèbre photographie de marines américains levant le drapeau à Iwo Jima.

Juste à l’est de l’église, la route 427 se termine sur la route 42. Tourner à droite vous mène sur une autre belle route vers Þorlákshöfn et Hveragerði. Tourner à gauche vous emmène vers le nord en direction de Reykjavík à travers la réserve sauvage de Reykjanesfólkvangur.

Reykjanesfólkvangur

À seulement 40 km de Reykjavík, Reykjanesfólkvangur a été désignée réserve naturelle en 1975 pour protéger les formations de lave de la région autour des volcans des crêtes. En direction du nord de Krýsuvík sur la route 42, le premier point de repère notable est Grænavatn, un lac vert étrangement teinté à l’intérieur d’un cratère d’explosion. Un parking est sur la droite, et cela vaut la peine de sortir pour un coup d’œil. Un autre kilomètre (3/4 mile) plus au nord est le Seltún champ géothermique. Une courte boucle passe à travers les odeurs chimiques et les chaudrons de boue bouillonnants.

Un peu plus au nord est Kleifarvatn, un grand lac profond et d’une beauté saisissante avec des plages de sable noir. Les entrées et sorties d’eau sont très limitées et, en 2000, les niveaux d’eau ont considérablement baissé après que les tremblements de terre ont ouvert des fissures au fond du lac. Le paysage est bien apprécié de la broche de Lambatangi, à quelques pas de la route à l’extrémité sud du lac. Faites attention au monstre résident de Kleifarvatn, qui a la forme d’un ver mais aussi gros qu’une baleine.

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