Le tourisme en Islande

DERNIER HIVER, je suis parti un jour de février autrement banal pour visiter une pile de basalte de 15 mètres de haut qui s’avance de la mer du Groenland. Hvítserkur est situé juste à côté de la péninsule isolée de Skagafjörður, dans le nord de l’Islande. Ressemblant vaguement à la tête d’un troll (ses deux grands «trous» reposent contre l’eau comme des yeux), Hvítserkur est une attraction notable dans cette région de l’Islande, et est également particulièrement difficile à atteindre; il faut conduire sur un chemin de terre spéléo qui serpente brusquement autour des falaises provoquant des vertiges pendant près de trente kilomètres afin de l’atteindre. Vous êtes sans espoir sans quatre roues motrices. Finalement, vous arrivez dans une clairière usée et boueuse (parking) et devez marcher encore dix minutes à travers un chemin encore plus boueux jusqu’à ce que la magnificence apparaisse hors de l’abîme océanique.

Lorsque je me suis rendu à Hvítserkur en février, je ne m’attendais pas à voir beaucoup de monde – l’hiver en Islande est notoirement rude, froid et sombre. J’avais tort. Le parking était rempli de voitures alignées de porte à porte et les touristes se dandinaient sur le terrain accidenté dans leurs bottes de randonnée en forme de brique et leurs vestes d’hiver en parfait état. Les caméras étaient partout – autour du cou, sur des bâtons à selfie, sur des trépieds, attachés à des sacs à dos. J’ai entendu du chinois dans mon oreille gauche et de l’italien dans ma droite. Et juste comme ça, quelle que soit la magie qu’Hvítserkur ait représentée ou non dissoute dans la mer turbulente et mousseuse qui se trouvait juste sous ses yeux humides et vigilants.

De 2008 à 2011, l’Islande a connu une crise financière. Cela met les choses à la légère – le pays a été vidé, les banques se sont effondrées, le taux de chômage a grimpé en flèche et l’économie a chuté. Mais pour un pays plein de descendants vikings qui fait face à des ouragans réguliers mais les appelle des «tempêtes» et mange des testicules de bélier pour le plaisir, une petite «crise» financière était la dernière chose qu’ils laissaient restreindre leur style. Au début de 2012, l’Islande avait fait un retour remarquable qui, en grande partie, était dû à son industrie touristique en plein essor.

Aujourd’hui, je suis assis dans le seul restaurant – un petit café pittoresque bordé contre la mer – dans la petite ville du nord de Skagaströnd, qui abrite moins de 500 habitants, dont moi-même. Ce nombre est en baisse, cependant, alors que les Islandais continuent de s’installer dans la capitale. Juste cet automne, l’école de Skagaströnd est passée de deux bâtiments à un, et la ville a également supprimé sa célébration annuelle du solstice d’été en raison du faible taux de participation de l’année précédente. Ce serait difficile de nier que Skagaströnd se transforme lentement en une ville fantôme. Il y a cependant quelque chose qui le tient à l’abri de la désolation: les touristes.

Avant longtemps, un groupe de visiteurs entre dans le café. Ce sont des artistes de la résidence d’artistes locale – l’une des nombreuses dans toute l’Islande – et viennent d’arriver en ville. L’un d’eux me confond avec le barista qui, pour le moment, est introuvable. « Je ne sais pas où se trouve quelqu’un », j’avoue à une femme qui a une lueur dans les yeux que je reconnais comme une sorte d’ivresse induite par le paysage spectaculaire de l’Islande. Après tout, c’est pour cela que des millions de touristes viennent ici.

D’ici la fin de 2017, il est prévu que plus de deux millions de touristes auront visité l’Islande. Ce chiffre fait honte à la population du pays, 334 252 habitants. Alors que de nombreux Islandais sont ravis de l’afflux de visiteurs et reconnaissent le tourisme comme la grâce salvatrice qui a tiré leur économie de la boue, d’autres ne le sont pas. si vif; la réalité est que le pays a besoin d’un meilleur système pour gérer les millions de touristes, et le gouvernement a, dans une certaine mesure, échoué à mettre en place ce système.

Pour tenter d’accueillir des millions de touristes en Islande, par exemple, des frais de toilettes ont été appliqués dans de nombreuses attractions naturelles du pays. Mais les touristes, sentant déjà le pincement de leur portefeuille à cause du taux d’imposition et des frais d’importation scandaleusement élevés de l’Islande, se sont rebellés en silence. Et c’est ainsi qu’a commencé une histoire très sale. Il n’a pas fallu longtemps pour que des panneaux «pas de caca» soient affichés dans la campagne.

Bien que les Islandais acceptent généralement extrêmement les touristes, il y a une fine ligne entre ce qui est et ce qui n’est pas un comportement touristique acceptable. Malheureusement, de nombreux touristes viennent en Islande avec l’idée que le pays est comme un parc à thème (ou des toilettes) et que tous ses citoyens ne sont que des amuseurs en parka. En conséquence, les histoires de touristes ne manquent pas se comporter bizarrement. Selon la rumeur, un homme du Canada est entré chez quelqu’un à Reykjavík et s’est assis à leur table, pensant que c’était un musée. Ce type de comportement, bien qu’amusant au début, contribue au fil du temps à ressentir du ressentiment envers les touristes et à accroître l’urgence de concevoir un plan durable pour y faire face.

Les changements provoqués par le tourisme de masse sont visibles partout en Islande. Le centre-ville de Reykjavík (autrement connu sous le nom de «Reykjavík 101»), par exemple, a récemment subi une transformation majeure à cause de cela; les prix de l’immobilier ont grimpé en flèche et des sociétés de location privées ont repris des immeubles entiers, anéantissant ainsi la majorité de la population islandaise de 101 personnes. Aujourd’hui, on ne peut pas descendre Laugavegur (la rue principale de 101) sans voir un touriste. En fait, il est beaucoup plus rare de voir un Islandais là-bas. Les propriétaires de magasins et de restaurants se sont rapidement adaptés à ce changement en supprimant les menus islandais ou en renommant leurs magasins avec Mots anglais. Même la compagnie aérienne régionale islandaise, Flugfélag Íslands, a adopté une mentalité similaire en se débarrassant de sa nomenclature islandaise pour la plus agréable «Air Iceland Connect». Les résultats de ces changements, tout en reflétant l’attitude globale de l’Islande, sont également quelque peu dissociants; ils ont laissé de nombreux résidents se sentant ignorés. Un ami islandais m’a dit un jour alors que nous parcourions les masses de touristes le long de Laugavegur: « J’ai l’impression d’être un étranger dans mon propre pays. »

Les Islandais ne sont pas les seuls à ressentir les effets du tourisme du pays. Pour les touristes, la facilité et l’accessibilité qui ont résulté de la mentalité axée sur les visiteurs de l’Islande ont un prix. Tout en pouvant entrer dans pratiquement n’importe quel restaurant et trouver un menu anglais peut éliminer une grande partie du stress lié aux voyages, séminaire Reykjavik il enlève également le frisson des barrières linguistiques et culturelles que de nombreux voyageurs considèrent comme des éléments essentiels de leur voyage. voyages – que reste-t-il à découvrir si tout est déjà accessible? Et pour un pays dont l’attrait réside dans sa désolation et son obscurité géographique, marcher dans une rue de Reykjavik dont les foules rivalisent avec celles de Times Square est un peu un non-séquitur après avoir feuilleté les photos brillantes de votre magazine en vol des chutes d’eau non peuplées du pays et sources chaudes turquoise.

Mais il y a un côté positif à tous ces changements. Avant l’essor du tourisme, Reykjavík 101 était vide. «Maintenant, il y a de la vie», m’a expliqué un jour un beau-frère particulièrement piquant. «Vous pouvez marcher dans la rue et voir des gens maintenant. Avant, il n’y avait personne. » Quand j’ai demandé à ce beau-frère si elle se souciait du fait que les rues étaient désormais bondées de touristes, et non d’Islandais, elle a haussé les épaules. «Nous, Islandais, sommes si peu nombreux. Certaines personnes valent mieux que personne, quelles qu’elles soient. »

L’Islande est à un tournant. Avec de plus en plus de la petite population du pays déménageant à Reykjavík, les villes rurales et les villages, comme Skagaströnd, deviennent lentement obsolètes. C’est le mode «nager ou nager» pour beaucoup de ces endroits, dont les économies dépendent largement du tourisme. Les résidences d’artistes, comme celle de Skagaströnd, servent donc des objectifs vitaux pour les petites communautés qui vont au-delà du gain monétaire; ils servent de forme de «tourisme spécialisé», offrant aux visiteurs ayant des intérêts particuliers des expériences uniques et des vues de près et personnelles d’un autre type d’Islande. C’est une situation gagnant-gagnant pour les résidents et les touristes, mais cet équilibre délicat doit être contrôlé, sinon les petites villes islandaises risquent de perdre la solitude et la tranquillité mêmes dont ces lieux sont fiers.

De retour au café, je regarde les artistes déterrer leurs appareils photo et carnets de croquis et découvrir le paysage environnant. Je suis dans une position étrange à la fois comme étranger et résident, comme étranger et habitant; Je me retrouve à la fois à la recherche du coin intact et non découvert de l’Islande que je recherchais avec tant de passion (et trouvé) quand j’ai déménagé ici il y a deux ans, et un endroit plus vivant, diversifié et plus peuplé. Et je pense: c’est peut-être ce que ressentent les Islandais, conscients du fait que le tourisme est un atout précieux pour leur économie et inquiets face au changement qu’il apporte. Enfin, le barista arrive. Ses joues sont rosies du vent d’automne. En me voyant, en voyant les artistes, elle demande dans son anglais presque impeccable: « Que puis-je vous obtenir? »

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