Islande, quand un glacier meurt

Les certificats de décès et les plaques commémoratives ne sont pas quelque chose que vous associez normalement à un glacier. Mais c’est exactement ainsi que l’Islande a récemment pleuré la perte de l’Okjökull, vieux de 700 ans, le premier de ses principaux glaciers à mourir.

Ce n’est qu’un des premiers exemples d’événements que nous rencontrerons de plus en plus souvent alors que le nouveau monde chaud que nous créons détruit lentement les écosystèmes et les moyens de subsistance. Mais reconnaître le traumatisme émotionnel croissant et le chagrin ressentis dans les tragédies environnementales présentes et futures peut encore être le coup de pouce dont nous avons besoin pour limiter leur portée.

Le deuil diffère radicalement dans sa logique de la tristesse ordinaire face à une perte. Si la tristesse est la réponse au retrait d’un objet de la nappe qui représente le monde vécu d’une personne, le chagrin résulte de la perte qui déchire le tissu même de ce tissu. Afin de réparer ce trou et de sortir de la douleur et de l’indignation qui en résultent, le monde vécu doit être reconfiguré.

Pour pleurer cependant, il faut reconnaître la déchirure dans ce monde. Cela peut prendre le temps, et le déni est une partie courante du processus d’acceptation d’une perte profonde. Cela peut d’abord prendre la forme d’une tentation d’incrédulité totale et persister sous forme de pensées sporadiques et d’espoirs que ce qui a été perdu ne l’a pas été.

Cela peut sembler une réaction irrationnelle, mais c’est un mécanisme de défense tout à fait compréhensible contre une perte qui bouleverse la vie. Le monde sans ce qui a été perdu est si radicalement et qualitativement différent que la psyché résiste à accepter la réalité.

Alors qu’une grande partie du déni climatique est due à la corruption et aux intérêts particuliers, le fait d’éviter le chagrin peut expliquer pourquoi de nombreuses personnes décentes et intelligentes sont également tentées de nier la dégradation climatique que les humains provoquent.

Il est, dans un certain sens, inimaginable, voire absurde, de penser que nous déstabilisons notre climat même, ou l’ampleur et la vitesse du changement nécessaires pour arrêter la glissade. Il n’est pas surprenant que tant de gens aient désespérément espéré que la science se trompe d’une manière ou d’une autre, ou que tant d’autres agissent comme si nous pouvions encore l’espoir de la continuation de notre même vieux monde, plutôt que le changement fondamental dans la façon dont nous opérons et organisons qui est nécessaire.

Du deuil à l’action

Il faut une force et une attention soutenues pour transformer progressivement le déni en acceptation et pour construire une nouvelle vie. Des actions comme les funérailles du glacier islandais sont une partie vitale de ce processus. Symboles d’éternité, les glaciers ont une grande importance culturelle sur l’île nordique. Ils sont également cruciaux pour le tourisme et l’énergie. Et au rythme actuel de réchauffement, tous les glaciers du pays subiront le sort d’Okjökull au cours des 200 prochaines années, un par un. Pour les Islandais, reconnaître émotionnellement cela peut galvaniser le deuil associé en action.

Ce n’est pas un processus facile, bien sûr. Comme marques de notre imprudence, le chagrin dans des cas comme celui-ci est particulièrement puissant et souvent chargé de colère, séminaire Islande semblable à celui de quelqu’un proche d’une victime de meurtre. Cet écosystème glaciaire n’a pas été « perdu » – parler de perte ici est un euphémisme. Il a été tué sous notre surveillance.

Le chagrin causé par la dégradation du climat et la dégradation de notre monde naturel est également très différent du chagrin causé par la mort d’un être cher, car il ne diminue jamais, et encore moins s’en va. L’urgence climatique anthropique définira toute notre vie et aura un impact profond sur nous tous bien assez tôt. En raison des décalages dans le système climatique, les choses vont empirer pendant longtemps, quoi que nous fassions.

Ainsi, alors qu’une réaction saine à la mort d’un être cher consiste à faire un deuil profond puis à se remettre progressivement, la seule récupération possible d’un deuil écologique est pour nous de changer le monde de telle sorte que nos actions ne le détériorent plus.
Lors des funérailles d’Okjökull, des personnalités publiques telles que la Première ministre islandaise Katrin Jakobsdottir ont pris la parole et ont présenté un certificat de décès, et cette plaque a été posée. (Grétar Thorvaldsson & Málmsteypan Hella/Université du riz/)
C’est ainsi que le deuil écologique – nous arracher des systèmes naturels dont nous ne voulons ni ne pouvons nous passer – conduit à l’action radicale nécessaire pour amener un monde nouveau.

Compte tenu de l’heure tardive, cela signifie ne plus accepter l’inaction – et cela dépend de nous. Selon les mots de la plaque commémorative islandaise, posée à la base du glacier mort comme un message pour l’avenir : « Nous savons ce qui se passe et ce qui doit être fait. Vous seul savez si nous l’avons fait. »

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Islande: des chutes d’eaux à ne pas rater

L’Islande est connue pour sa beauté naturelle, des volcans et des glaciers aux aurores boréales colorées, mais ses chutes d’eau comptent parmi les plus grandes et les plus magnifiques du monde. Ce qui les rend si spectaculaires est une combinaison unique d’éléments naturels : La proximité de l’Islande avec l’Arctique lui confère un climat froid avec une abondance de pluie et de neige et de grands glaciers qui produisent des volumes d’eau impressionnants lors de la fonte en été.

L’Islande possède de grandes falaises et un paysage volcanique déchiqueté qui, combinés aux quantités massives d’eau qui s’écoulent, créent des chutes d’eau à couper le souffle. Il existe un certain nombre de chutes d’eau célèbres en Islande qui sont incontournables, mais il y a aussi de plus petites chutes d’eau que vous êtes susceptible de voir dans toutes les directions lorsque vous conduisez à travers le pays.

Seljalandsfoss figure en tête de l’itinéraire de nombreux visiteurs en Islande, car elle est facilement accessible et a une présence majestueuse. La chute d’eau est située dans la région sud de l’Islande et tombe de 60 mètres dans la rivière Seljalands. L’une des caractéristiques uniques de cette chute d’eau est que non seulement vous pouvez vous en approcher, mais vous pouvez aussi marcher derrière elle dans la grotte encastrée.

Pour vous rendre à Seljalandsfoss, vous pouvez prendre la route périphérique au sud de Reykjavik en voiture. Vous pouvez également engager un guide et faire une excursion d’une journée pour voir les chutes.

Comme il s’agit de l’une des chutes d’eau les plus populaires d’Islande, vous devez prévoir de la visiter en début de journée, avant qu’elle ne soit envahie par les touristes.

Avant 2011 et la découverte et la mesure de Morsárfoss, la cascade de Glymur, dans l’ouest de l’Islande, était la plus haute du pays avec 198 mètres. Elle détient désormais le record de la deuxième plus haute chute d’eau d’Islande. Située dans le fjord de Hvalfjörður, elle est constituée d’une série de chutes étroites qui se déversent en cascade sur la paroi de la falaise. Selon la période de l’année, la chute d’eau est accentuée de manière spectaculaire par des rochers gris et foncés et des mousses d’un vert éclatant.

L’accès à la cascade de Glymur demande un certain effort. Vous pouvez y accéder depuis un parking et un sentier au fond du fjord de Hvalfjörður. La randonnée jusqu’aux chutes dure environ cinq heures aller-retour, à une hauteur extrême. Vous devrez également traverser une rivière en vous tenant à un fil de fer tout en marchant le long d’un rondin suspendu. Cette randonnée est éprouvante et il est conseillé d’engager un guide qui connaît le paysage et peut vous fournir un équipement de sécurité adéquat, comme des casques.

Skógafoss, dans le sud de l’Islande, coule sur ce qui était autrefois des falaises océaniques. La chute d’eau fait 60 mètres de haut et plus de 25 mètres de large, ce qui la rend assez impressionnante, surtout lorsqu’il y a une grande quantité d’eau qui coule. C’est l’une des plus grandes chutes d’eau du pays.

En raison de la grande quantité d’eau qui s’écoule de Skógafoss, des arcs-en-ciel sont souvent produits, ce qui permet de prendre de belles photos. Vous pouvez observer la chute d’eau depuis différents points de vue, avec des accès en contrebas et en hauteur. Skógafoss est facilement accessible depuis le périphérique.

L’Islande pousse la nature à l’extrême dans tous les domaines, et ses chutes d’eau ne font pas exception. Morsárfoss, dans le sud-est de l’Islande, est la plus haute chute d’eau du pays, mesurant 228 mètres de haut, mais elle pourrait atteindre 240 mètres, car une partie est dissimulée.

Le nouveau record de la chute d’eau a été confirmé par des scientifiques en 2011. On pense que Morsárfoss est devenue visible dès 2007, lorsque la fonte des glaces sur le Morsárjökull, une sortie du glacier Vatnajökull, a révélé le magnifique écoulement d’eau.

La chute d’eau de Morsárfoss est non seulement haute, ce qui rend la chute d’eau spectaculaire, mais il y a aussi de plus petites chutes d’eau autour d’elle. La cascade est encadrée par le glacier au-dessus et au-dessous d’elle. Cette chute d’eau est extrêmement difficile d’accès et il est déconseillé d’y aller à pied, car elle nécessite une randonnée glaciaire de niveau expert. Les meilleures options pour l’observer sont de loin.

Vous pouvez faire une randonnée jusqu’aux pics de Kristínartindar, ce qui est tout de même éprouvant et vous aurez besoin de jumelles pour la voir. Vous pouvez également voir la cascade de loin depuis la route périphérique près des plaines de Skeidarársandur, ce qui est l’option la plus sûre. Gardez à l’esprit qu’il a fallu plusieurs années pour que même les scientifiques qui l’étudient puissent y accéder, aussi une vue lointaine pour les touristes reste-t-elle une expérience formidable.

Même si vous n’êtes jamais allé en Islande, vous avez probablement entendu parler de Gullfoss car c’est l’une des chutes d’eau les plus célèbres du pays. Gullfoss est située dans le célèbre Cercle d’or islandais, il est donc facile de faire une excursion et de voir d’autres choses dans la région en plus de la célèbre chute d’eau. Gullfoss a une chute de 32 mètres dans la rivière Hvítá en contrebas.

La forme de la cascade est magnifique, avec une chute à deux niveaux dans la gorge. Elle plonge d’abord sur 11 mètres, séminaire incentive Islande puis une autre section sur 21 mètres avant de disparaître dans une crevasse qui semble tomber au centre de la Terre. Il y a des sentiers autour de la cascade si vous voulez vous en approcher.

Cette chute d’eau reçoit de nombreux visiteurs, alors soyez prudent sur les passerelles, qui peuvent être glissantes et bondées.

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Des tests VTOL pour les hélicoptères en Islande

Les hélicoptères sont des appareils fantastiques, et surtout parce qu’ils permettent un décollage et une obtention verticaux. Cela permet à l’hélicoptère de se rendre à des endroits qu’un avion traditionnel n’atteindrait pas. Avion de décollage et d’obtention rectilignes (appelé avion VTOL) a fait ses débuts pendant la guerre de Corée principalement dans le rôle d’évacuation sanitaire. Le vénérable hachoir Bell 47 (H-13) à piston a fourni à l’armée américaine une capacité sans précédent à évacuer rapidement le personnel blessé pour une thérapie vitale. Les technologies VTOL ont été utilisées pour la première fois dans un rôle de combat important par You.S. causes pendant la bataille du Vietnam. Il a été rendu possible par l’introduction d’un moteur à turbine sensible, offrant d’excellents rapports ch / poids, couplés aux progrès des techniques de construction en nid d’abeilles en aluminium léger et des époxydes qui ont permis de créer des cellules puissantes et légères, et des systèmes de rotor grandement améliorés sur les plus matures. lames de coupe en bois. Ces technologies ont abouti au Bell UH-1 (Huey), OH-58 (Kiowa) et Oh-1 (Cobra), le Boeing Vertol CH-47 (Chinook), le Sikorsky CH-54 (SkyCrane), ainsi que le Hughes OH-6 (Cayuse). La flotte de hélicoptères civils tout au long et après la guerre du Vietnam était une conséquence de la technologie développée par les services militaires, dans laquelle de nombreux avions étaient presque impossibles à distinguer en utilisant leurs parents militaires. Un avion VTOL unique est l’avion de combat / d’attaque au sol Harrier solitaire de l’USMC. Créé par British Aerospace dans les années 1960, le Harrier vole dans le cadre de vol vertical de la compagnie aérienne exclusivement par la poussée vectorielle d’un seul moteur, permettant un survol avec passage au vol avant d’une compagnie aérienne à réaction en un clin d’œil. Bien que peu économe en énergie et très bruyant, le Harrier est le seul jet VTOL fonctionnel au monde. Les avions VTOL ont révolutionné la lutte pour les forces de plancher au cours des cinquante dernières années, vol en hélicoptère et la technologie développée a trouvé de nombreuses utilisations dans le monde civil. Améliorations des technologies VTOL, telles que You.S. L’avion à rotor inclinable V-22 «Osprey» de la Marine / Marine peut à un moment donné faire de l’avion VTOL la règle et éliminer le besoin de pistes dans l’aviation militaire ou civile. Les hélicoptères sont des aéronefs caractérisés par des pales tournantes entraînées de grand diamètre. Un tel art peut se soulever verticalement en accélérant l’atmosphère vers le bas selon un angle. L’hélicoptère est de loin l’avion de décollage et d’obtention rectilignes le plus efficace (VTOL), mais il a été créé en raison de son efficacité relativement élevée pour effectuer des quêtes de vol en vol stationnaire et à vitesse réduite. À partir de votre littérature ancienne mentionnée précédemment, nous avançons de plus de 14 siècles vers les premières conceptions de ce à quoi le vol aérien développé par l’être humain peut ressembler, et Leonardo da Vinci nous attend. Sa première supposition sur les vols aériens à propulsion humaine date de 1473, alors qu’il avait vingt et un célibataires, et ses carnets démontrent qu’il s’agissait d’un intérêt à long terme. De nombreux musiciens de l’époque ont développé des unités de cinéma; Andrea del Verrocchio, à qui le jeune Leonardo était un apprenti, a créé ce genre d’unités pour les membres de votre famille Médicis, et des appareils volants illusionnistes avaient souvent été inclus. La première esquisse de Léonard d’un tel produit remonte à 1478; de nos jours, il pourrait être connu comme un deltaplane. La première apparition de l’hélicoptère dans les cahiers de Leonardo remonte à 1490, où une représentation d’un grand gadget principal en forme d’attache a été conçue pour déterminer une taille d’environ treize pieds. Leonardo l’a conçu pour être fait de roseau et recouvert de taffetas pour créer une aile légère et résistante. Cet hélicoptère est démontré comme propulsé par quatre hommes qui ont couru sur le système de l’engin autour de l’arbre principal, poussant une barre qui entraînerait la rotation de la spirale. L’hélicoptère, du moins en théorie, se frayerait un chemin avec l’atmosphère comme un énorme tire-bouchon.

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Islande, quand un glacier meurt

Les certificats de décès et les plaques commémoratives ne sont pas quelque chose que vous associez normalement à un glacier. Mais c’est exactement ainsi que l’Islande a récemment pleuré la perte de l’Okjökull, vieux de 700 ans, voyage entreprise Islande le premier de ses principaux glaciers à mourir.

Ce n’est qu’un des premiers exemples d’événements que nous rencontrerons de plus en plus souvent alors que le nouveau monde chaud que nous créons détruit lentement les écosystèmes et les moyens de subsistance. Mais reconnaître le traumatisme émotionnel croissant et le chagrin ressentis dans les tragédies environnementales présentes et futures peut encore être le coup de pouce dont nous avons besoin pour limiter leur portée.

Le deuil diffère radicalement dans sa logique de la tristesse ordinaire face à une perte. Si la tristesse est la réponse au retrait d’un objet de la nappe qui représente le monde vécu d’une personne, le chagrin résulte de la perte qui déchire le tissu même de ce tissu. Afin de réparer ce trou et de sortir de la douleur et de l’indignation qui en résultent, le monde vécu doit être reconfiguré.

Pour pleurer cependant, il faut reconnaître la déchirure dans ce monde. Cela peut prendre le temps, et le déni est une partie courante du processus d’acceptation d’une perte profonde. Cela peut d’abord prendre la forme d’une tentation d’incrédulité totale et persister sous forme de pensées sporadiques et d’espoirs que ce qui a été perdu ne l’a pas été.

Cela peut sembler une réaction irrationnelle, mais c’est un mécanisme de défense tout à fait compréhensible contre une perte qui bouleverse la vie. Le monde sans ce qui a été perdu est si radicalement et qualitativement différent que la psyché résiste à accepter la réalité.

Alors qu’une grande partie du déni climatique est due à la corruption et aux intérêts particuliers, le fait d’éviter le chagrin peut expliquer pourquoi de nombreuses personnes décentes et intelligentes sont également tentées de nier la dégradation climatique que les humains provoquent.

Il est, dans un certain sens, inimaginable, voire absurde, de penser que nous déstabilisons notre climat même, ou l’ampleur et la vitesse du changement nécessaires pour arrêter la glissade. Il n’est pas surprenant que tant de gens aient désespérément espéré que la science se trompe d’une manière ou d’une autre, ou que tant d’autres agissent comme si nous pouvions encore l’espoir de la continuation de notre même vieux monde, plutôt que le changement fondamental dans la façon dont nous opérons et organisons qui est nécessaire.

Du deuil à l’action

Il faut une force et une attention soutenues pour transformer progressivement le déni en acceptation et pour construire une nouvelle vie. Des actions comme les funérailles du glacier islandais sont une partie vitale de ce processus. Symboles d’éternité, les glaciers ont une grande importance culturelle sur l’île nordique. Ils sont également cruciaux pour le tourisme et l’énergie. Et au rythme actuel de réchauffement, tous les glaciers du pays subiront le sort d’Okjökull au cours des 200 prochaines années, un par un. Pour les Islandais, reconnaître émotionnellement cela peut galvaniser le deuil associé en action.

Ce n’est pas un processus facile, bien sûr. Comme marques de notre imprudence, le chagrin dans des cas comme celui-ci est particulièrement puissant et souvent chargé de colère, semblable à celui de quelqu’un proche d’une victime de meurtre. Cet écosystème glaciaire n’a pas été « perdu » – parler de perte ici est un euphémisme. Il a été tué sous notre surveillance.

Le chagrin causé par la dégradation du climat et la dégradation de notre monde naturel est également très différent du chagrin causé par la mort d’un être cher, car il ne diminue jamais, et encore moins s’en va. L’urgence climatique anthropique définira toute notre vie et aura un impact profond sur nous tous bien assez tôt. En raison des décalages dans le système climatique, les choses vont empirer pendant longtemps, quoi que nous fassions.

Ainsi, alors qu’une réaction saine à la mort d’un être cher consiste à faire un deuil profond puis à se remettre progressivement, la seule récupération possible d’un deuil écologique est pour nous de changer le monde de telle sorte que nos actions ne le détériorent plus.
Lors des funérailles d’Okjökull, des personnalités publiques telles que la Première ministre islandaise Katrin Jakobsdottir ont pris la parole et ont présenté un certificat de décès, et cette plaque a été posée. (Grétar Thorvaldsson & Málmsteypan Hella/Université du riz/)
C’est ainsi que le deuil écologique – nous arracher des systèmes naturels dont nous ne voulons ni ne pouvons nous passer – conduit à l’action radicale nécessaire pour amener un monde nouveau.

Compte tenu de l’heure tardive, cela signifie ne plus accepter l’inaction – et cela dépend de nous. Selon les mots de la plaque commémorative islandaise, posée à la base du glacier mort comme un message pour l’avenir : « Nous savons ce qui se passe et ce qui doit être fait. Vous seul savez si nous l’avons fait. »

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Faire le tour de l’Islande en voiture

Comptez 3000 à 3500 km pour ce tour complet, et vous pouvez retrouver le budget précis de notre roadtrip en cliquant sur le lien. Pendant votre roadtrip, vous pouvez morceler le voyage sur plusieurs détours sur le long du chemin. En effet, cette route peut être considérée comme une grande ligne directrice qui offre une multitude d’endroits à visiter. Au cours de ce séjour au plein cœur de ce magnifique pays, la nature joue un rôle très important. Chaque partie de l’île regorge d’un grand nombre de sites intéressants. La partie sud de l’Islande est généralement un emplacement recouvert d’espace vert. Cette zone est composée de rivières ainsi que de quelques montagnes. La rivière de Hvítá se trouve bel et bien dans cette zone en question, une rivière très connue pour le rafting. Dans cette même zone, vous pouvez apercevoir le grand volcan Hekla. Les glaciers Eyjafjallajökull et les glaciers Mýrdalsjökull se trouvent aussi au sud de l’Islande. En continuant vers l’Est, vous atteindrez les Fjords de l’Est, un territoire plus montagneux où de nombreux fjords d’avancent dans l’océan atlantique. N’hésitez pas à en visiter quelques un même si cela ralonge un petit peu votre périple.

Objet : promotion de léquitation islandaise et du cheval islandais. Les activités sont choisies parmi une liste officielle consultable sur cette page. Afin de conserver une cohérence dans le classement des associations, il n’est pas possible de choisir une activité en dehors de cette liste. Si vous êtes responsable de cette association et souhaitez modifier les activités affichées sur votre page, vous devez choisir une ou plusieurs activités dans la liste puis nous communiquer votre choix (avec les id) en cliquant ici. Email non communiqué Nous ne possédons pas l’adresse email de cette association dans notre base, vous ne pouvez donc pas la contacter via notre site. LES ISLANDAIS DE LA BRETONNIEREKM JUMPINGECURIE DES ACACIASLES TEMERAIRES DE BOURGOGNE 1470ECURIE DES MARRONNIERSAB COMPET’CHEVAL NATUREEQUILITY-CLUBORGANISATION GENERALE DU RELATIONNEL AVEC LE…ASSOCIATION DUKE’S FARM-QUARTER HORSESAC2B ASS. ATTELAGE CAVALIERS BRESSE BOURGUIG…LA COMEDIE EQUESTRECHEVAL NATURE DE VIENNETTEECURIE DE ST-ANDREHANDI’BRESSE CHEVALAMICALE PETANQUE DE SORNAYSOCIETE HIPPIQUE RURALE DU HARAS DU CHATEAULA TROUPE DE NANOEQUI’EDUENLES ECURIES DU ROUGENETESPRIT’COMPETLES AMIS DE L’ÉQUI’CENTRE DU MORVANASS. Les geysers se définissent comme des sources qui jaillissent de manière intermittente. Il s’agit fréquemment d’eau chaude expulsée à très haute pression. Cet impressionnant phénomène naturel s’explique en raison de la rencontre de l’eau avec la roche elle-même chauffée par le magma volcanique. Vous aimez les manifestations naturelles uniques ? Attendez que les eaux chaudes jaillissent de Geysir et immortalisez l’un des phénomènes les plus symboliques des innombrables paysages islandais. Information pratique : l’accès à Geysir est entièrement gratuit. Il est d’ailleurs intéressant de noter que malgré le fait qu’il soit le geyser le plus célèbre d’Islande, et probablement du monde, il ne s’agit pas du plus important ! C’est en effet Strokkur, situé tout près, qui jaillit approximativement toues les 5 à 8 minutes ; Geysir ne jaillit quant à lui que deux ou trois fois par jour. Si vous souhaitez absolument admirer Geysir en pleine action, il vous faudra probablement prévoir une journée entière. Geysir se situe dans un environnement particulièrement spectaculaire : de part et d’autre du fameux geyser islandais, agence de voyage Islande on retrouve des petits lacs d’eau chaude. Pour profiter un maximum des panoramas singuliers de ce petit coin d’Islande, prévoyez une bonne partie de votre journée, les paysages en valent le détour.

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A la chasse aux aurores boréales

Après avoir finalement été témoin d’une éclipse solaire totale et l’avoir déclarée la plus belle chose que j’aie jamais vue, j’ai commencé à entendre des gens dire des choses comme « Attendez de voir les aurores boréales ». Ainsi, lorsque notre collègue photographe professionnel Don Smith et moi avons planifié un voyage photo en Islande pour préparer notre prochain atelier photo, séminaire entreprise Islande nous avons choisi janvier car c’est au cœur de la saison des aurores boréales. La beauté des aurores boréales pourrait-elle vraiment rivaliser avec une éclipse solaire totale ? (Alerte spoiler : Oui.)

Cela ressemble seulement à de la magie
Le soleil bombarde continuellement la Terre avec un « vent solaire » d’ondes électromagnétiques et de particules. Chaque longueur d’onde et particule du large spectre de l’énergie solaire interagit différemment avec les atomes et les molécules atmosphériques qu’elle rencontre. Certaines longueurs d’onde rebondissent sans danger dans l’espace ; la gamme étroite de l’énergie infrarouge et visible réchauffe nos journées, colore notre ciel et éclaire notre chemin ; les longueurs d’onde ultraviolettes brûlent notre peau ; et l’énergie solaire la plus énergétique altère les atomes et molécules qui provoquent une aurore.

Les particules électromagnétiques du vent solaire et ses fréquences les plus élevées contiennent suffisamment d’énergie pour retirer les électrons des atomes et molécules atmosphériques, créant un déséquilibre de charge appelé ionisation. La majorité de ce rayonnement ionisant surchargé est émis par des éjections de masse coronale, des tempêtes solaires qui envoient des particules sous tension vers la Terre.

Au lieu de pénétrer dans notre atmosphère pour créer des ravages en dessous, la plupart des rayonnements ionisants du soleil sont déviés par la magnétosphère, le bouclier magnétique protecteur de la Terre. Le bombardement constant du vent solaire donne à la magnétosphère la forme d’une larme. Le côté meurtri faisant face au soleil est comprimé et étendu horizontalement, tandis que le côté blindé s’étire comme une queue derrière la Terre, s’amincissant avec la distance.

Lorsque la Terre tourne, notre côté lumière du jour est toujours derrière la région mince mais densément comprimée de la magnétosphère, tandis que le côté nuit regarde à travers la région étendue plus diffuse de la magnétosphère. Tout comme le côté au vent d’un mur ou d’un bâtiment abrite tout ce qui se trouve directement derrière lui, le côté solaire de la magnétosphère canalise les particules ionisées vers les régions supérieures du côté sous le vent (nuit) de la Terre.

Ces machinations atmosphériques étendent un ovale d’activité géomagnétique provoquant des aurores dans l’atmosphère, toujours du côté nuit de la Terre. La taille et l’intensité de cette région d’aurore ovulaire varient quotidiennement (et, à plus petite échelle, par heure ou minute), correspondant à l’intensité de l’énergie solaire atteignant la Terre. Plus elle est grande, plus la latitude d’une aurore sera basse.

Le vert est la couleur dominante des aurores, mais la couleur peut varier en fonction des atomes et des molécules impliqués et de leur altitude. L’oxygène crée une aurore verte et parfois jaune, tandis que l’azote produit du rouge, du violet et du bleu. Les verts apparaissent à des altitudes inférieures à 150 milles; au-dessus, le rouge domine. Le bleu n’apparaît qu’aux altitudes les plus basses.

Prédiction d’aurore
Comme pour tout événement météorologique terrestre, il n’y a pas de tel chose comme une « chose sûre » d’aurore – le mieux que nous puissions faire est de nous placer le plus près possible de l’ovale auroral les nuits avec les plus grandes chances d’activité aurorale. L’hiver est le meilleur car les nuits sont à la fois plus longues et plus sombres, donc planifier un voyage d’hiver vers les hautes latitudes (le plus haut, le mieux), comme l’Islande, est un bon début.

Tout aussi important que de se rendre dans une zone favorable aux aurores boréales, il est tout aussi important de comprendre et de surveiller l’indice Kp- (ou K-) une fois que vous y êtes. L’indice Kp est une échelle de 0 à 9 de l’activité électromagnétique atmosphérique, 0 étant peu ou pas d’activité (dormir un peu) et 9 étant l’activité la plus extrême (n’oubliez pas vos lunettes de soleil).

De nombreux gouvernements et organisations scientifiques publient régulièrement des prévisions Kp qui semblent aussi fiables qu’une prévision météorologique, plutôt bonnes, mais loin d’être parfaites. Il existe de nombreux sites Web et applications pour smartphones qui vous fourniront des prévisions Kp pratiquement en temps réel pour votre emplacement – certains émettront même alertes.

Fait en sorte que ça arrive
Armés de plus de connaissances que d’expérience, Don et moi avons suivi notre guide dans le paysage hivernal exquis de l’Islande avec des visions d’aurores dansant dans nos têtes. Nous étions reconnaissants que notre guide soit un natif d’Islande et un excellent photographe avec des années d’expérience des aurores boréales.

De jour, nous avons photographié tous les endroits accessibles en hiver sur la péninsule de Snæfellsnes et la côte sud de l’Islande, en profitant en particulier des levers et couchers de soleil de deux heures, grâce à un soleil qui ne s’est jamais élevé à plus de 8 degrés au-dessus de l’horizon. Et la nuit, nous nous sommes emmitouflés et nous nous sommes aventurés dans l’obscurité glaciale à la recherche d’un spectacle de lumière électrique.

Pour notre chasse aux aurores nocturnes, nous nous rendions dans un endroit avec un joli premier plan, un ciel sombre et une vue dégagée sur le ciel du nord. Là, nous nous asseyions pendant quelques heures (parfois plus), essuyant périodiquement le brouillard des fenêtres de notre spacieux Suburban et marchant occasionnellement dans l’obscurité froide pour scruter le ciel. Parfois, nous faisions un essai pour vérifier la couleur que nos yeux ne pouvaient pas voir.

Nous avons rapidement appris la nature inconstante et frustrante de la chasse aux aurores. Les nuits à potentiel étaient étouffées par les nuages ​​; les nuits avec un ciel clair étaient des emportements de Kp. Avec seulement deux nuits restantes en Islande, j’ai commencé à me sentir un peu anxieux.

Les deux dernières nuits seraient passées près de Glacier Lagoon, une magnifique entrée d’océan parsemée d’icebergs flottants, un patchwork de glace mince et d’eau réfléchissante qui se combinaient pour un premier plan idéal pour les aurores boréales.

Les prévisions pour mercredi, notre avant-dernière nuit, étaient un ciel clair et un indice de 1 ou 2 Kp. Pas génial, mais la meilleure combinaison météo/Kp du voyage. Et notre guide nous a assuré que même Kp 1 peut livrer une aurore, et Kp 2 peut être un très bel affichage. En arrivant sur le parking du Glacier Lagoon sous un beau ciel étoilé, nous n’avons vu aucune aurore. Alors on a attendu.

Bientôt, nous avons vu ce que j’ai déclaré un fin brouillard se former au-dessus du lagon, mais le guide a insisté sur le fait que c’était le début des aurores boréales nous l’avons donc suivi jusqu’au rivage. Douteux, j’ai cliqué sur une longue exposition et j’ai attendu que l’image apparaisse sur mon écran LCD. J’étais ravie (euphémisme) lorsque mon image a révélé une brume verte distincte au-dessus du lagon : ma première vue des aurores boréales !

Nous avons passé les deux heures suivantes à photographier cette brume verte basse, parfois infusée de touches de rouge. L’aurore de cette nuit-là ne s’est jamais élevée à plus de 20 degrés environ au-dessus de l’horizon et, à l’exception de quelques minutes à son apogée, n’avait aucune définition réelle. Je ne savais pas que le spectacle de ce soir-là n’était qu’un échauffement pour l’expérience de la nuit suivante.

La prévision du Kp pour jeudi soir était de 4 ou 5, ce que notre guide a promis d’être parfait car tout ce qui dépasse le Kp 5 peut être trop lumineux. Le temps était une autre histoire, et tout ce que nous pouvions faire était de regarder et d’espérer que les nuages ​​​​fluaient et s’écoulaient toute la journée. Malgré une couverture nuageuse de près de 100% au coucher du soleil, nous sommes sortis du dîner sous un plafond d’étoiles et sommes retournés au Glacier Lagune.

En attendant sur le parking du lagon, nous avons pu voir une faible aurore mais nous sommes restés dans la voiture car « Ce n’est pas mieux qu’hier soir. » (Un succès, et nous sommes déjà des snobs d’aurores.) Ce qui pourrait sembler prometteur une minute disparaîtrait presque la suivante. Ensuite, nous avons remarqué une nouvelle activité dans le ciel du nord-ouest qui est passée de 0 à 60 si rapidement que nous nous sommes précipités vers les Keystone Cops, qui ressemblent à des lagons. Au moment où mon équipement a été installé, le ciel s’était transformé en une extravagance psychédélique verte et rouge, et nous étions en affaires.

Les heures qui ont suivi ont été floues alors que j’ai été témoin de ce qui était probablement le spectacle le plus extraordinaire de ma vie. Partant du ciel à l’ouest, à travers le lagon, le spectacle s’est progressivement déplacé vers le sud (défiant toutes mes attentes), m’obligeant à me déplacer constamment plus haut dans le lagon pour garder la glace et l’eau au premier plan.

Avec ma tête sur un pivot, j’ai vu des vrilles colorées s’étirer vers le ciel, certaines touchant à la fois les horizons est et ouest, d’autres pulser lentement, spiraler et doubler jusqu’à ce que j’aie l’impression d’être dans une lampe à lave géante. Le mouvement était comme l’aiguille des minutes d’une horloge – pas apparent à un instant donné mais évident si je gardais un œil sur un élément pendant une minute ou deux.

À un moment donné, j’ai arraché mes yeux du spectacle au-dessus du lagon et j’ai vu tout le ciel oriental derrière moi s’enflammer de rubans verts enchevêtrés si intenses que j’ai immédiatement attrapé mon équipement et grimpé la colline enneigée pour une meilleure vue dans cette direction. En l’espace de peut-être 20 minutes, cet affichage est monté en flèche vers le ciel, remplissant tout le ciel oriental de l’horizon au zénith, dérivant lentement vers le nord et enfin vers l’ouest et revenir au-dessus du lagon, m’obligeant à dévaler (et à dégringoler) la colline.

Lorsque l’affichage a montré des signes de déclin, je suis lentement retourné à la voiture, tirant en cours de route. Le spectacle ce soir-là a duré des heures et continuait quand nous avons finalement décidé de retourner à l’hôtel pour compter nos richesses.

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Votre séminaire entreprise – En Islande

Ce n’est un secret pour personne que la petite capitale de l’Islande est bien au-dessus de son poids à presque tous les niveaux. Avec son attitude décontractée et son énergie débordante, la ville offre des trésors culturels allant de musées de premier ordre à de petites galeries d’art alternatives, des attractions traditionnelles telles que le port tranquille et les maisons en bois colorées, des points de repère remarquables tels que la Hallgrimskirkja en forme de fusée, ainsi qu’une vie nocturne réputée tumultueuse. Et, bien sûr, les paysages époustouflants de l’Islande sont facilement accessibles, avec la possibilité d’observer des aurores boréales en hiver.

La période comprise entre mai et septembre est généralement considérée comme la meilleure pour visiter l’Islande, en raison des meilleures températures et des journées plus longues. Cela dit, les étés peuvent être bondés, surtout à Reykjavik, et de nombreux excellents festivals et événements culturels, tels que le festival du film de Reykjavik et le festival de musique Iceland Airwaves, ont lieu en dehors de la saison touristique principale. Visiter en hiver, entre novembre et février, voyage entreprise Islande est la meilleure période pour observer les aurores boréales.

Reykjavík est aujourd’hui bien reliée au reste du monde, avec un nombre impressionnant de vols en provenance et à destination de l’Europe et de l’Amérique du Nord. L’aéroport principal de la ville se trouve à Keflavík, à une trentaine de kilomètres à l’ouest de la capitale ; des bus réguliers font la navette entre les passagers aériens et l’aéroport, offrant un service beaucoup moins cher qu’un taxi, bien que légèrement plus lent. Le meilleur moyen de se déplacer dans le centre de Reykjavik est de loin la marche à pied, bien que des bus circulent dans les quartiers du centre et de la banlieue, et que des taxis soient également disponibles. Pour explorer l’extérieur de la capitale, vous pouvez facilement louer une voiture ou prendre un bus (soit un bus public, soit un bus de ligne) sur la Route 1, l’autoroute qui fait le tour du pays, mais n’oubliez pas que certaines parties peuvent être fermées en cas de mauvais temps.

La zone centrale de Reykjavik est suffisamment petite pour être visitée en une journée. S’il fait beau, rendez-vous directement au point le plus haut de la ville, l’église Hallgrímskirkja en forme de fusée, dont le clocher offre une vue imprenable sur les toits colorés de la ville et sur la mer. Il est toujours agréable de se promener autour du lac Tjörnin pour y admirer l’abondante faune aviaire, et vous pouvez combiner cette promenade avec la visite de l’hôtel de ville de Reykjavik. Si vous souhaitez aller plus loin, rendez-vous au port pour admirer les bateaux de pêche et le paysage montagneux en toile de fond et pour explorer le musée maritime de Reykjavik. Assister à un concert classique ou à un spectacle en direct à la salle de concert Harpa est un must pour tout amateur de musique. Sa façade coruscante, conçue par l’artiste islandais-danois Olafur Eliasson, intéressera également les amateurs d’architecture. Les voyageurs qui souhaitent en savoir plus sur la culture islandaise ne doivent pas manquer le musée d’art de Reykjavik ou le musée national d’Islande.

La scène gastronomique de Reykjavik s’est développée à pas de géant au cours des dix dernières années, avec l’ouverture d’une multitude de restaurants allant du bon marché et décontracté au branché et haut de gamme. Au Gallery Restaurant de l’hôtel Holt, vous pourrez goûter à une cuisine française de grande classe dans une salle élégante remplie d’œuvres d’art, et pour une délicieuse soupe de poisson traditionnelle, rendez-vous au Vid Tjörnina, qui propose des classiques islandais dans un cadre pittoresque au bord du lac. Le Dill Restaurant de la Nordic House, premier restaurant islandais à avoir obtenu une étoile Michelin, propose des plats fusion haut de gamme à base d’ingrédients comme l’omble chevalier, tandis que vous trouverez des plats plus décontractés au Laundromat Cafe, au Noodle Station (pour la cuisine asiatique) et au Bæjarins Beztu Pylsur, qui vend des hot-dogs islandais depuis 1939. Si vous êtes assez courageux pour goûter à la nourriture traditionnelle, gardez l’œil ouvert pour le hákarl (requin), le harðfiskur (poisson séché) ou le slátur (boudin).

Bien que Reykjavik ne compte qu’environ 120 000 habitants (quelque 200 000 dans la région de la capitale), l’esprit créatif de la ville est visible à travers la richesse de ses musées et galeries de classe mondiale, de ses magasins de design innovants et de son flux constant de nouveaux musiciens, écrivains et artistes (souvent reconnus au niveau international). Pour explorer le côté plus traditionnel de la riche histoire et du patrimoine viking de l’Islande, le musée national d’Islande et le musée en plein air Arbaer sont à ne pas manquer, tandis que les amateurs d’architecture adoreront des bâtiments comme Hallgrímskirkja et Harpa. La ville propose également un calendrier d’événements tout au long de l’année, avec des festivals de musique internationaux comme Airwaves et Sonar Iceland, ainsi que des événements locaux comme Reykjavík Pride et Culture Night.

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Islande: plus d’énergie pour miner les cryptomonnaies

On s’attend à ce que l’Islande utilise plus de bitcoins et d’autres monnaies virtuelles pour «extraire» de l’énergie cette année qu’elle n’en utilise pour alimenter ses maisons.

Avec des quantités massives d’électricité nécessaires pour faire fonctionner les ordinateurs qui créent des bitcoins, de grandes sociétés de monnaie virtuelle ont établi une base dans la nation insulaire de l’Atlantique Nord, dotée d’une abondance d’énergie renouvelable.

La croissance relativement soudaine de la nouvelle industrie a incité le législateur Smari McCarthy du Parti des pirates islandais à suggérer de taxer les bénéfices des mines de bitcoins. L’initiative devrait être bien accueillie par les Islandais, qui sont sceptiques quant aux entreprises financières spéculatives après le crash bancaire catastrophique du pays en 2008.

«Dans des circonstances normales, les entreprises qui créent de la valeur en Islande paient un certain montant d’impôt au gouvernement», a déclaré McCarthy. «Ces entreprises ne font pas cela, et nous pourrions vouloir nous demander si elles devraient le faire.» La demande d’énergie s’est développée en raison de la flambée des coûts de production et de collecte monnaies virtuelles. Les ordinateurs sont utilisés pour effectuer les calculs complexes qui vérifient un grand livre en cours d’exécution de toutes les transactions en devises virtuelles à travers le monde.

En contrepartie, les mineurs réclament une fraction de pièce non encore en circulation. Dans le cas du bitcoin, un total de 21 millions peut être extrait, laissant environ 4,2 millions à créer. À mesure que de plus en plus de bitcoins entrent en circulation, des ordinateurs plus puissants sont nécessaires pour suivre les calculs – et cela signifie plus d’énergie.

La paisible ville côtière de Keflavik, sur la péninsule désolée du sud de l’Islande, est devenue au cours des derniers mois une plaque tournante internationale pour l’extraction de bitcoins et d’autres monnaies virtuelles.

Les pêcheurs locaux, discutant autour de tasses de café fumantes à la station-service du port, sont intrigués par le phénomène, qui a engendré des chantiers de construction surdimensionnés à la périphérie de la ville.

L’un des principaux attraits de la mise en place de mines de bitcoins au bord du cercle polaire arctique est le refroidissement naturel des serveurs informatiques et la concurrence prix de l’abondance d’énergie renouvelable de l’Islande provenant de centrales géothermiques et hydroélectriques.

Johann Snorri Sigurbergsson, directeur du développement commercial de la société d’énergie Hitaveita Sudurnesja, a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’exploitation minière de monnaie virtuelle en Islande double sa consommation d’énergie à environ 100 mégawatts cette année. C’est plus que ce que les ménages utilisent dans cette nation insulaire de 340 000 habitants, selon l’autorité nationale islandaise de l’énergie. « Il y a quatre mois, je n’aurais pas pu prédire cette tendance – mais le bitcoin est monté en flèche et nous avons reçu beaucoup plus de courriels », a-t-il déclaré à la centrale géothermique de Svartsengi, qui alimente la péninsule sud-ouest où l’exploitation minière a lieu.

«Aujourd’hui encore, je suis venu d’une réunion avec une société minière cherchant à acheter 18 mégawatts», a-t-il déclaré.

Dans la plus grande des trois «fermes» de bitcoins actuellement en activité à Keflavik – appelée «Mjolnir» d’après le marteau de Thor, le dieu nordique du tonnerre – de hautes clôtures métalliques entourent des bâtiments d’entrepôt de 50 mètres de long (164 pieds) empilés avec des plates-formes informatiques.

Les centres de données ici sont spécialement conçus pour utiliser le vent constant sur la péninsule nue. Les murs ne sont que partiels de chaque côté, permettant un tirage d’air froid pour refroidir l’équipement.

«Ce que nous faisons ici, c’est comme l’extraction de l’or», a déclaré Helmut Rauth, qui gère les opérations de Genesis Mining, une importante société minière de bitcoins. «Nous exploitons à grande échelle et distribuons l’or à la population.»

Genesis Mining, fondée en Allemagne, a déménagé en Islande en 2014 lorsque le prix du bitcoin a fluctué de 350 $ à 1000 $.

Aujourd’hui, un bitcoin est évalué à environ 8000 dollars, selon le site de suivi Coindesk, après avoir culminé à près de 19500 dollars en décembre.

La monnaie a été touchée en janvier lorsque la Chine a annoncé qu’elle allait éliminer son industrie minière de bitcoins, à la suite de préoccupations concernant une consommation excessive d’électricité.

Rauth a déclaré que le bitcoin ne devrait pas être considéré comme une taxe environnementale. La puissance de calcul demande toujours de l’énergie, affirme-t-il.

«Combien d’énergie est nécessaire pour les transactions par carte de crédit et la recherche sur Internet? Les crypto-monnaies ont le même impact mondial », a-t-il déclaré.

Dans la capitale, Reykjavik, certains sont plus sceptiques sur le bitcoin.

La dernière fois que l’Islande était une plaque tournante internationale de la finance, l’entreprise s’est terminée par un énorme krach bancaire, faisant du pays l’un des symboles de la crise financière mondiale de 2008.

La tourmente politique qui a suivi le crash a entraîné le parti pirate parvenu au parlement islandais, où il détient actuellement 10% des sièges.

Le législateur du Parti pirate, McCarthy, a remis en question la valeur de l’extraction de bitcoins pour la société islandaise, séminaire incentive Islande affirmant que les résidents devraient envisager de réglementer et de taxer l’industrie émergente.

«Nous dépensons des dizaines, voire des centaines de mégawatts pour produire quelque chose qui n’a pas d’existence tangible et qui n’a aucune utilité réelle pour les humains en dehors du domaine de la spéculation financière», a-t-il déclaré. «Cela ne peut pas être bon.»

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L’Islande, comme seul au monde

Des paysages spectaculaires, une histoire épique, voyage entreprise Islande des animaux sauvages en grand nombre et – parfois littéralement – personne.

Si une saga nordique a reflected le zeitgeist de notre époque, c’est bien celle de Bárður Snæfellsás. Mi-Troll et fils de géant, Bárður fledit le tyrannique roi Harald de Norvège à la péninsule isolée de Snæfellsnes en Islande. La mythologie raconte qu’il a tué ses deux neveux après qu’ils aient négligé sa fille, et qu’il a ensuite disparu dans une grotte de glace du glacier Snæfellsjökull pour s’isoler éternellement.

Snæfellsnes a été mon first voyage hors du Royaume-Uni depuis le verrouillage du coronavirus. Je suis arrivé quelques jours après que l’Islande ait commencé à admettre les voyageurs internationaux sans quarantaine. Mais si je ne cherchais pas l’austérité de l’auto-isolement de Bárður, j’avais certainement envie de ces grands espaces, loin des foules urbaines, où je pouvais me sentir libre de voyager sans la menace du virus.

La légende de Bárður m’est apparue lors d’une promenade côtière entre les villages de Hellnar et d’Arnarstapi, sur la côte sud de la péninsule de Snæfellsnes. Par une soirée baignée d’une lumière perpétuelle, suffisamment surnaturelle pour convoquer les elfes et les trolls, j’ai trouvé une statue de pierre de 6 m de haut qui le commémore. Les épaules voûtées et les articulations posées sur le sol, il contemple le puissant Snæfellsjökull où il a fini ses jours, seul. Son isolement n’était pas perdu pour moi. Pendant les deux jours suivants de ma visite d’une semaine, je n’ai pas vu ni parlé à une autre âme vivante.

Snæfellsnes est un véritable royaume de géants. Il se trouve à environ 180 km au nord de Reykjavik sur les routes toujours vides de l’ouest de l’Islande, une péninsule de 90 km de long s’avançant dans l’Atlantique, dont les origines sont aussi explosives que sa beauté balayée par les vents. Je l’ai rejointe en empruntant des routes qui serpentent entre des flancs de montagnes convexes qui descendent sur des plaines de lave affouillées par des transgressions marines, en passant devant des chutes d’eau en cascade fouettées par les vents de l’Atlantique en gerbes changeantes aussi éthérées que les sternes arctiques omniprésentes.

Bárður a terminé ses jours sur le bord ouest de la péninsule, au sein du puissant glacier Snæfellsjökull. Sa grotte de glace se trouve quelque part dans ses crevasses, peut-être réchauffée par le stratovolcan actif situé en dessous, une composition de cendres et de lave vieille de 800 000 ans, verticale et toujours prometteuse de malice. Sa dernière éruption remonte à 200 ans et s’il vous semble fantaisiste d’affirmer qu’il s’agit d’un portail vers les enfers, demandez à Jules Verne, pour qui le volcan a inspiré Voyage au centre de la Terre.

Depuis mon chalet, le Glacier Lodge de Hellnar, je pouvais contempler le Snæfellsjökull à toute heure, car le soleil ne se couchait jamais. J’ai perfectionné une évolution trappiste, mon vœu de silence n’étant rompu que par la conversation avec les courlis et les pluviers annelés, les suppliant de rester immobiles pour les photos. Et lorsque le vent soufflait fort et que mon chalet en bois grinçait, mon atavisme prenait le dessus et je sentais Axlar-Björn, né dans la région en 1555 et exécuté 41 ans plus tard après avoir commis 18 meurtres horribles.

À partir de Hellnar, le plaisir de la randonnée dans le parc national de Snæfelljökull, d’une superficie de 170 km2, est de rencontrer des paysages d’un autre monde où la faune et la flore s’épanouissent aux limites de la survie. La plus longue de mes randonnées ici a été un jour magnificent depuis Skarðsvík, une plage déserte de sable couleur cacao au nord de la péninsule. Je me suis dirigée vers le phare d’Öndverðarnes, à l’angle nord-ouest, et j’ai passé des arches de mer et des empilements de basalte chancelants où les mouettes et les guillemots nicheurs s’accrochaient pour leur survie au-dessus des vagues déferlantes de l’Atlantique. La vie n’était pas plus facile pour l’humanité.

À Öndverðarnes, il y avait une cale de halage désaffectée qui permettait autrefois aux rameurs de faire descendre leurs bateaux fishing sur le rivage par une fente dans la lave. En regardant l’Atlantique se pulvériser, cela donnait à réfléchir et à imaginer combien la vie devait être dure. Un renard arctique m’observait, son manteau blanc d’hiver étant devenu une riche fourrure auburn.

De la côte, je me suis dirigé vers l’intérieur des terres vers un field de petits volcans. Le field de lave de Neshraun a été pressé comme du dentifrice par des fissures dans des tubes magmatiques souterrains, il y a plus de 5 ans. J’ai marché sur la lune à travers la lave noircie, abrasive, qui grouillait de vie. À l’intérieur de pustules de lave éclatée, de délicates fougères se blottissent dans des poches de microclimat aux côtés de traits violets de thym sauvage et de saxifrage. Dans une explosion rose de dérive marine, un bruant des neiges butine à l’ombre de cônes volcaniques militairement camouflés par des camarines vertes, du lichen orange et des sphaignes blanches aussi douces que de la laine de mouton. Sur le bord d’un cratère de 112 m de haut appelé Saxhóll, j’ai respiré une bouffée de liberté post-fermeture, en mangeant des sandwichs au pain de seigle foncé tout en observant des lagopèdes à la crête rouge aussi fondue que la lave qui suintait autrefois autour de moi.

Le problème avec le soleil islandais du milieu de l’été, c’est qu’on ne veut jamais que ces journées se terminent. À 19 heures, en retournant à Hellnar, toujours baigné d’un soleil radieux, j’ai fait un détour par une plage de galets noirs d’une beauté sombre à Djúpalonssandur, à l’extrémité sud-est de la péninsule. L’océan a ratissé et aiguisé les galets, les rendant brillants comme de précieuses opales. Au-dessus de l’estran se trouvent les entrailles rouillées d’un chalutier britannique, Epine GY7, qui a sombré ici en 1948. On a entendu le capitaine du navire, Alfred Loftis, dire : « Peu importe ce qui m’arrive, tant que les gars vont bien ». Il a sombré avec 13 autres marins malgré les meilleurs efforts des fishermen islandais pour les secourir.

Ces fishermen étaient des âmes robustes. Ils ont aiguisé leurs muscles sur quatre pierres à soulever qui se trouvent encore sur la plage de Djúpalonssandur, pesant 23 kg, 54 kg, 100 kg et 154 kg. Ce n’est que lorsqu’ils pouvaient manier la pierre de 54 kg hálfdrættingur (« demi-force ») sur un bateau qu’ils pouvaient devenir rameurs. L’hernie que je prévoyais en essayant d’en soulever une m’a convaincu que la vie en mer n’était pas ma vocation.

Les jours suivants, je suis parti d’une église en bois peinte en noir datant de 1848, appelée Búðir, et j’ai traversé le magma tordu comme des cordes de réglisse jusqu’au cratère Búðaklettur, où un tunnel de lave froid et sinistre s’étend profondément sous terre. Ces pensées d’Axlar-Björn m’ont empêché d’explorer trop profondément. Puis, à partir de la ville de Grundarfjörður, à l’extrémité nord de Snæfellsnes, j’ai contourné Kirkjufell, une montagne volcanique isolée où la fiction a imité l’art de la nature et l’a popularisée sous le nom de « montagne aux flèches », dans Game of Thrones. Cela m’a échappé, mais peu importe, car depuis Kirkjufell, je pouvais voir à travers le fjord marin Breiðafjöður la péninsule de Westfjord, qui possède quelques-uns des plus grands colliffs marins d’Europe.

Et c’est un autre problème islandais. Chaque horizon lointain induit une peur chronique de manquer quelque chose, la tentation de paysages toujours plus fantastiques dégorgés du ventre de la terre. Dûment accroché, j’ai préparé un sac pour la nuit et, le lendemain matin, je me suis rendu au ferry de Stykkishulmur pour une traversée de trois heures vers le nord jusqu’à Bránslækur sur Westfjord.

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Islande: un pays d’innovation

La présence croissante de l’Islande sur la scène mondiale dans un large éventail de secteurs témoigne de l’excellence de son enseignement, qui nourrit les jeunes esprits et les encourage à explorer des modes de pensée et de résolution de problèmes créatifs et originaux.

L’université d’Islande, qui est le plus grand et le plus ancien établissement d’enseignement de ce type dans le pays, propose un large éventail de cours à quelque 15 000 étudiants, soit un pourcentage impressionnant de 70 % de tous les étudiants universitaires du pays. Fondé en 1911 en tant que petite université locale, ce lieu d’apprentissage populaire s’est développé pour devenir une université de recherche internationale dotée d’un parc scientifique de haute technologie auquel participent l’université et des partenaires industriels de premier plan, comme des acteurs de domaines tels que la biotechnologie et les produits pharmaceutiques. L’université a également conclu plus de 400 accords avec des homologues étrangers, séminaire entreprise Islande notamment des universités américaines. « L’une de nos plus grandes réalisations dans ce domaine a eu lieu en 2019, lorsque nous avons conclu un accord avec le programme d’éducation à l’étranger de l’université de Californie (UCEAP) », explique Jón Atli Benediktsson, recteur de l’université d’Islande. « Nous travaillions sur cet accord depuis environ 25 ans ».

Nichée dans le nord-est attrayant du pays, l’Universi ty d’Akureyri est une université de taille moyenne qui, il y a deux décennies, a adopté une orientation particulière vers l’enseignement en ligne. Les professeurs et les enseignants enregistrent leurs cours et les mettent en ligne sur des plateformes numériques afin qu’ils soient accessibles au plus grand nombre d’étudiants possible. L’université est un lieu de formation de premier plan pour les infirmières, les officiers de police et autres travailleurs du secteur public.

Cette ville attrayante étant située près du cercle polaire, l’université d’Akureyri s’efforce de promouvoir la durabilité par le biais de ses cours, qui comprennent un programme de gestion de la pêche visant à former la prochaine génération de travailleurs pour le secteur vital de la pêche. En raison de l’importance croissante du tourisme pour l’économie et l’emploi, l’université gère également un centre de recherche sur les voyages destiné à optimiser le potentiel commercial du secteur, compte tenu de l’augmentation du nombre de visiteurs étrangers.

Eyjólfur Guðmundsson, recteur de l’université d’Akureyri, déclare : « La gestion des pêches est très importante pour l’avenir durable de l’industrie de la pêche, du point de vue de l’environnement et de l’utilisation. Nous avons créé un environnement d’apprentissage très populaire ; notre population étudiante a augmenté de 50 % depuis 2014, date à laquelle nous avons choisi d’exploiter pleinement l’environnement en ligne. »

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