A la chasse aux aurores boréales

Après avoir finalement été témoin d’une éclipse solaire totale et l’avoir déclarée la plus belle chose que j’aie jamais vue, j’ai commencé à entendre des gens dire des choses comme « Attendez de voir les aurores boréales ». Ainsi, lorsque notre collègue photographe professionnel Don Smith et moi avons planifié un voyage photo en Islande pour préparer notre prochain atelier photo, séminaire entreprise Islande nous avons choisi janvier car c’est au cœur de la saison des aurores boréales. La beauté des aurores boréales pourrait-elle vraiment rivaliser avec une éclipse solaire totale ? (Alerte spoiler : Oui.)

Cela ressemble seulement à de la magie
Le soleil bombarde continuellement la Terre avec un « vent solaire » d’ondes électromagnétiques et de particules. Chaque longueur d’onde et particule du large spectre de l’énergie solaire interagit différemment avec les atomes et les molécules atmosphériques qu’elle rencontre. Certaines longueurs d’onde rebondissent sans danger dans l’espace ; la gamme étroite de l’énergie infrarouge et visible réchauffe nos journées, colore notre ciel et éclaire notre chemin ; les longueurs d’onde ultraviolettes brûlent notre peau ; et l’énergie solaire la plus énergétique altère les atomes et molécules qui provoquent une aurore.

Les particules électromagnétiques du vent solaire et ses fréquences les plus élevées contiennent suffisamment d’énergie pour retirer les électrons des atomes et molécules atmosphériques, créant un déséquilibre de charge appelé ionisation. La majorité de ce rayonnement ionisant surchargé est émis par des éjections de masse coronale, des tempêtes solaires qui envoient des particules sous tension vers la Terre.

Au lieu de pénétrer dans notre atmosphère pour créer des ravages en dessous, la plupart des rayonnements ionisants du soleil sont déviés par la magnétosphère, le bouclier magnétique protecteur de la Terre. Le bombardement constant du vent solaire donne à la magnétosphère la forme d’une larme. Le côté meurtri faisant face au soleil est comprimé et étendu horizontalement, tandis que le côté blindé s’étire comme une queue derrière la Terre, s’amincissant avec la distance.

Lorsque la Terre tourne, notre côté lumière du jour est toujours derrière la région mince mais densément comprimée de la magnétosphère, tandis que le côté nuit regarde à travers la région étendue plus diffuse de la magnétosphère. Tout comme le côté au vent d’un mur ou d’un bâtiment abrite tout ce qui se trouve directement derrière lui, le côté solaire de la magnétosphère canalise les particules ionisées vers les régions supérieures du côté sous le vent (nuit) de la Terre.

Ces machinations atmosphériques étendent un ovale d’activité géomagnétique provoquant des aurores dans l’atmosphère, toujours du côté nuit de la Terre. La taille et l’intensité de cette région d’aurore ovulaire varient quotidiennement (et, à plus petite échelle, par heure ou minute), correspondant à l’intensité de l’énergie solaire atteignant la Terre. Plus elle est grande, plus la latitude d’une aurore sera basse.

Le vert est la couleur dominante des aurores, mais la couleur peut varier en fonction des atomes et des molécules impliqués et de leur altitude. L’oxygène crée une aurore verte et parfois jaune, tandis que l’azote produit du rouge, du violet et du bleu. Les verts apparaissent à des altitudes inférieures à 150 milles; au-dessus, le rouge domine. Le bleu n’apparaît qu’aux altitudes les plus basses.

Prédiction d’aurore
Comme pour tout événement météorologique terrestre, il n’y a pas de tel chose comme une « chose sûre » d’aurore – le mieux que nous puissions faire est de nous placer le plus près possible de l’ovale auroral les nuits avec les plus grandes chances d’activité aurorale. L’hiver est le meilleur car les nuits sont à la fois plus longues et plus sombres, donc planifier un voyage d’hiver vers les hautes latitudes (le plus haut, le mieux), comme l’Islande, est un bon début.

Tout aussi important que de se rendre dans une zone favorable aux aurores boréales, il est tout aussi important de comprendre et de surveiller l’indice Kp- (ou K-) une fois que vous y êtes. L’indice Kp est une échelle de 0 à 9 de l’activité électromagnétique atmosphérique, 0 étant peu ou pas d’activité (dormir un peu) et 9 étant l’activité la plus extrême (n’oubliez pas vos lunettes de soleil).

De nombreux gouvernements et organisations scientifiques publient régulièrement des prévisions Kp qui semblent aussi fiables qu’une prévision météorologique, plutôt bonnes, mais loin d’être parfaites. Il existe de nombreux sites Web et applications pour smartphones qui vous fourniront des prévisions Kp pratiquement en temps réel pour votre emplacement – certains émettront même alertes.

Fait en sorte que ça arrive
Armés de plus de connaissances que d’expérience, Don et moi avons suivi notre guide dans le paysage hivernal exquis de l’Islande avec des visions d’aurores dansant dans nos têtes. Nous étions reconnaissants que notre guide soit un natif d’Islande et un excellent photographe avec des années d’expérience des aurores boréales.

De jour, nous avons photographié tous les endroits accessibles en hiver sur la péninsule de Snæfellsnes et la côte sud de l’Islande, en profitant en particulier des levers et couchers de soleil de deux heures, grâce à un soleil qui ne s’est jamais élevé à plus de 8 degrés au-dessus de l’horizon. Et la nuit, nous nous sommes emmitouflés et nous nous sommes aventurés dans l’obscurité glaciale à la recherche d’un spectacle de lumière électrique.

Pour notre chasse aux aurores nocturnes, nous nous rendions dans un endroit avec un joli premier plan, un ciel sombre et une vue dégagée sur le ciel du nord. Là, nous nous asseyions pendant quelques heures (parfois plus), essuyant périodiquement le brouillard des fenêtres de notre spacieux Suburban et marchant occasionnellement dans l’obscurité froide pour scruter le ciel. Parfois, nous faisions un essai pour vérifier la couleur que nos yeux ne pouvaient pas voir.

Nous avons rapidement appris la nature inconstante et frustrante de la chasse aux aurores. Les nuits à potentiel étaient étouffées par les nuages ​​; les nuits avec un ciel clair étaient des emportements de Kp. Avec seulement deux nuits restantes en Islande, j’ai commencé à me sentir un peu anxieux.

Les deux dernières nuits seraient passées près de Glacier Lagoon, une magnifique entrée d’océan parsemée d’icebergs flottants, un patchwork de glace mince et d’eau réfléchissante qui se combinaient pour un premier plan idéal pour les aurores boréales.

Les prévisions pour mercredi, notre avant-dernière nuit, étaient un ciel clair et un indice de 1 ou 2 Kp. Pas génial, mais la meilleure combinaison météo/Kp du voyage. Et notre guide nous a assuré que même Kp 1 peut livrer une aurore, et Kp 2 peut être un très bel affichage. En arrivant sur le parking du Glacier Lagoon sous un beau ciel étoilé, nous n’avons vu aucune aurore. Alors on a attendu.

Bientôt, nous avons vu ce que j’ai déclaré un fin brouillard se former au-dessus du lagon, mais le guide a insisté sur le fait que c’était le début des aurores boréales nous l’avons donc suivi jusqu’au rivage. Douteux, j’ai cliqué sur une longue exposition et j’ai attendu que l’image apparaisse sur mon écran LCD. J’étais ravie (euphémisme) lorsque mon image a révélé une brume verte distincte au-dessus du lagon : ma première vue des aurores boréales !

Nous avons passé les deux heures suivantes à photographier cette brume verte basse, parfois infusée de touches de rouge. L’aurore de cette nuit-là ne s’est jamais élevée à plus de 20 degrés environ au-dessus de l’horizon et, à l’exception de quelques minutes à son apogée, n’avait aucune définition réelle. Je ne savais pas que le spectacle de ce soir-là n’était qu’un échauffement pour l’expérience de la nuit suivante.

La prévision du Kp pour jeudi soir était de 4 ou 5, ce que notre guide a promis d’être parfait car tout ce qui dépasse le Kp 5 peut être trop lumineux. Le temps était une autre histoire, et tout ce que nous pouvions faire était de regarder et d’espérer que les nuages ​​​​fluaient et s’écoulaient toute la journée. Malgré une couverture nuageuse de près de 100% au coucher du soleil, nous sommes sortis du dîner sous un plafond d’étoiles et sommes retournés au Glacier Lagune.

En attendant sur le parking du lagon, nous avons pu voir une faible aurore mais nous sommes restés dans la voiture car « Ce n’est pas mieux qu’hier soir. » (Un succès, et nous sommes déjà des snobs d’aurores.) Ce qui pourrait sembler prometteur une minute disparaîtrait presque la suivante. Ensuite, nous avons remarqué une nouvelle activité dans le ciel du nord-ouest qui est passée de 0 à 60 si rapidement que nous nous sommes précipités vers les Keystone Cops, qui ressemblent à des lagons. Au moment où mon équipement a été installé, le ciel s’était transformé en une extravagance psychédélique verte et rouge, et nous étions en affaires.

Les heures qui ont suivi ont été floues alors que j’ai été témoin de ce qui était probablement le spectacle le plus extraordinaire de ma vie. Partant du ciel à l’ouest, à travers le lagon, le spectacle s’est progressivement déplacé vers le sud (défiant toutes mes attentes), m’obligeant à me déplacer constamment plus haut dans le lagon pour garder la glace et l’eau au premier plan.

Avec ma tête sur un pivot, j’ai vu des vrilles colorées s’étirer vers le ciel, certaines touchant à la fois les horizons est et ouest, d’autres pulser lentement, spiraler et doubler jusqu’à ce que j’aie l’impression d’être dans une lampe à lave géante. Le mouvement était comme l’aiguille des minutes d’une horloge – pas apparent à un instant donné mais évident si je gardais un œil sur un élément pendant une minute ou deux.

À un moment donné, j’ai arraché mes yeux du spectacle au-dessus du lagon et j’ai vu tout le ciel oriental derrière moi s’enflammer de rubans verts enchevêtrés si intenses que j’ai immédiatement attrapé mon équipement et grimpé la colline enneigée pour une meilleure vue dans cette direction. En l’espace de peut-être 20 minutes, cet affichage est monté en flèche vers le ciel, remplissant tout le ciel oriental de l’horizon au zénith, dérivant lentement vers le nord et enfin vers l’ouest et revenir au-dessus du lagon, m’obligeant à dévaler (et à dégringoler) la colline.

Lorsque l’affichage a montré des signes de déclin, je suis lentement retourné à la voiture, tirant en cours de route. Le spectacle ce soir-là a duré des heures et continuait quand nous avons finalement décidé de retourner à l’hôtel pour compter nos richesses.

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Votre séminaire entreprise – En Islande

Ce n’est un secret pour personne que la petite capitale de l’Islande est bien au-dessus de son poids à presque tous les niveaux. Avec son attitude décontractée et son énergie débordante, la ville offre des trésors culturels allant de musées de premier ordre à de petites galeries d’art alternatives, des attractions traditionnelles telles que le port tranquille et les maisons en bois colorées, des points de repère remarquables tels que la Hallgrimskirkja en forme de fusée, ainsi qu’une vie nocturne réputée tumultueuse. Et, bien sûr, les paysages époustouflants de l’Islande sont facilement accessibles, avec la possibilité d’observer des aurores boréales en hiver.

La période comprise entre mai et septembre est généralement considérée comme la meilleure pour visiter l’Islande, en raison des meilleures températures et des journées plus longues. Cela dit, les étés peuvent être bondés, surtout à Reykjavik, et de nombreux excellents festivals et événements culturels, tels que le festival du film de Reykjavik et le festival de musique Iceland Airwaves, ont lieu en dehors de la saison touristique principale. Visiter en hiver, entre novembre et février, voyage entreprise Islande est la meilleure période pour observer les aurores boréales.

Reykjavík est aujourd’hui bien reliée au reste du monde, avec un nombre impressionnant de vols en provenance et à destination de l’Europe et de l’Amérique du Nord. L’aéroport principal de la ville se trouve à Keflavík, à une trentaine de kilomètres à l’ouest de la capitale ; des bus réguliers font la navette entre les passagers aériens et l’aéroport, offrant un service beaucoup moins cher qu’un taxi, bien que légèrement plus lent. Le meilleur moyen de se déplacer dans le centre de Reykjavik est de loin la marche à pied, bien que des bus circulent dans les quartiers du centre et de la banlieue, et que des taxis soient également disponibles. Pour explorer l’extérieur de la capitale, vous pouvez facilement louer une voiture ou prendre un bus (soit un bus public, soit un bus de ligne) sur la Route 1, l’autoroute qui fait le tour du pays, mais n’oubliez pas que certaines parties peuvent être fermées en cas de mauvais temps.

La zone centrale de Reykjavik est suffisamment petite pour être visitée en une journée. S’il fait beau, rendez-vous directement au point le plus haut de la ville, l’église Hallgrímskirkja en forme de fusée, dont le clocher offre une vue imprenable sur les toits colorés de la ville et sur la mer. Il est toujours agréable de se promener autour du lac Tjörnin pour y admirer l’abondante faune aviaire, et vous pouvez combiner cette promenade avec la visite de l’hôtel de ville de Reykjavik. Si vous souhaitez aller plus loin, rendez-vous au port pour admirer les bateaux de pêche et le paysage montagneux en toile de fond et pour explorer le musée maritime de Reykjavik. Assister à un concert classique ou à un spectacle en direct à la salle de concert Harpa est un must pour tout amateur de musique. Sa façade coruscante, conçue par l’artiste islandais-danois Olafur Eliasson, intéressera également les amateurs d’architecture. Les voyageurs qui souhaitent en savoir plus sur la culture islandaise ne doivent pas manquer le musée d’art de Reykjavik ou le musée national d’Islande.

La scène gastronomique de Reykjavik s’est développée à pas de géant au cours des dix dernières années, avec l’ouverture d’une multitude de restaurants allant du bon marché et décontracté au branché et haut de gamme. Au Gallery Restaurant de l’hôtel Holt, vous pourrez goûter à une cuisine française de grande classe dans une salle élégante remplie d’œuvres d’art, et pour une délicieuse soupe de poisson traditionnelle, rendez-vous au Vid Tjörnina, qui propose des classiques islandais dans un cadre pittoresque au bord du lac. Le Dill Restaurant de la Nordic House, premier restaurant islandais à avoir obtenu une étoile Michelin, propose des plats fusion haut de gamme à base d’ingrédients comme l’omble chevalier, tandis que vous trouverez des plats plus décontractés au Laundromat Cafe, au Noodle Station (pour la cuisine asiatique) et au Bæjarins Beztu Pylsur, qui vend des hot-dogs islandais depuis 1939. Si vous êtes assez courageux pour goûter à la nourriture traditionnelle, gardez l’œil ouvert pour le hákarl (requin), le harðfiskur (poisson séché) ou le slátur (boudin).

Bien que Reykjavik ne compte qu’environ 120 000 habitants (quelque 200 000 dans la région de la capitale), l’esprit créatif de la ville est visible à travers la richesse de ses musées et galeries de classe mondiale, de ses magasins de design innovants et de son flux constant de nouveaux musiciens, écrivains et artistes (souvent reconnus au niveau international). Pour explorer le côté plus traditionnel de la riche histoire et du patrimoine viking de l’Islande, le musée national d’Islande et le musée en plein air Arbaer sont à ne pas manquer, tandis que les amateurs d’architecture adoreront des bâtiments comme Hallgrímskirkja et Harpa. La ville propose également un calendrier d’événements tout au long de l’année, avec des festivals de musique internationaux comme Airwaves et Sonar Iceland, ainsi que des événements locaux comme Reykjavík Pride et Culture Night.

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Islande: plus d’énergie pour miner les cryptomonnaies

On s’attend à ce que l’Islande utilise plus de bitcoins et d’autres monnaies virtuelles pour «extraire» de l’énergie cette année qu’elle n’en utilise pour alimenter ses maisons.

Avec des quantités massives d’électricité nécessaires pour faire fonctionner les ordinateurs qui créent des bitcoins, de grandes sociétés de monnaie virtuelle ont établi une base dans la nation insulaire de l’Atlantique Nord, dotée d’une abondance d’énergie renouvelable.

La croissance relativement soudaine de la nouvelle industrie a incité le législateur Smari McCarthy du Parti des pirates islandais à suggérer de taxer les bénéfices des mines de bitcoins. L’initiative devrait être bien accueillie par les Islandais, qui sont sceptiques quant aux entreprises financières spéculatives après le crash bancaire catastrophique du pays en 2008.

«Dans des circonstances normales, les entreprises qui créent de la valeur en Islande paient un certain montant d’impôt au gouvernement», a déclaré McCarthy. «Ces entreprises ne font pas cela, et nous pourrions vouloir nous demander si elles devraient le faire.» La demande d’énergie s’est développée en raison de la flambée des coûts de production et de collecte monnaies virtuelles. Les ordinateurs sont utilisés pour effectuer les calculs complexes qui vérifient un grand livre en cours d’exécution de toutes les transactions en devises virtuelles à travers le monde.

En contrepartie, les mineurs réclament une fraction de pièce non encore en circulation. Dans le cas du bitcoin, un total de 21 millions peut être extrait, laissant environ 4,2 millions à créer. À mesure que de plus en plus de bitcoins entrent en circulation, des ordinateurs plus puissants sont nécessaires pour suivre les calculs – et cela signifie plus d’énergie.

La paisible ville côtière de Keflavik, sur la péninsule désolée du sud de l’Islande, est devenue au cours des derniers mois une plaque tournante internationale pour l’extraction de bitcoins et d’autres monnaies virtuelles.

Les pêcheurs locaux, discutant autour de tasses de café fumantes à la station-service du port, sont intrigués par le phénomène, qui a engendré des chantiers de construction surdimensionnés à la périphérie de la ville.

L’un des principaux attraits de la mise en place de mines de bitcoins au bord du cercle polaire arctique est le refroidissement naturel des serveurs informatiques et la concurrence prix de l’abondance d’énergie renouvelable de l’Islande provenant de centrales géothermiques et hydroélectriques.

Johann Snorri Sigurbergsson, directeur du développement commercial de la société d’énergie Hitaveita Sudurnesja, a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’exploitation minière de monnaie virtuelle en Islande double sa consommation d’énergie à environ 100 mégawatts cette année. C’est plus que ce que les ménages utilisent dans cette nation insulaire de 340 000 habitants, selon l’autorité nationale islandaise de l’énergie. « Il y a quatre mois, je n’aurais pas pu prédire cette tendance – mais le bitcoin est monté en flèche et nous avons reçu beaucoup plus de courriels », a-t-il déclaré à la centrale géothermique de Svartsengi, qui alimente la péninsule sud-ouest où l’exploitation minière a lieu.

«Aujourd’hui encore, je suis venu d’une réunion avec une société minière cherchant à acheter 18 mégawatts», a-t-il déclaré.

Dans la plus grande des trois «fermes» de bitcoins actuellement en activité à Keflavik – appelée «Mjolnir» d’après le marteau de Thor, le dieu nordique du tonnerre – de hautes clôtures métalliques entourent des bâtiments d’entrepôt de 50 mètres de long (164 pieds) empilés avec des plates-formes informatiques.

Les centres de données ici sont spécialement conçus pour utiliser le vent constant sur la péninsule nue. Les murs ne sont que partiels de chaque côté, permettant un tirage d’air froid pour refroidir l’équipement.

«Ce que nous faisons ici, c’est comme l’extraction de l’or», a déclaré Helmut Rauth, qui gère les opérations de Genesis Mining, une importante société minière de bitcoins. «Nous exploitons à grande échelle et distribuons l’or à la population.»

Genesis Mining, fondée en Allemagne, a déménagé en Islande en 2014 lorsque le prix du bitcoin a fluctué de 350 $ à 1000 $.

Aujourd’hui, un bitcoin est évalué à environ 8000 dollars, selon le site de suivi Coindesk, après avoir culminé à près de 19500 dollars en décembre.

La monnaie a été touchée en janvier lorsque la Chine a annoncé qu’elle allait éliminer son industrie minière de bitcoins, à la suite de préoccupations concernant une consommation excessive d’électricité.

Rauth a déclaré que le bitcoin ne devrait pas être considéré comme une taxe environnementale. La puissance de calcul demande toujours de l’énergie, affirme-t-il.

«Combien d’énergie est nécessaire pour les transactions par carte de crédit et la recherche sur Internet? Les crypto-monnaies ont le même impact mondial », a-t-il déclaré.

Dans la capitale, Reykjavik, certains sont plus sceptiques sur le bitcoin.

La dernière fois que l’Islande était une plaque tournante internationale de la finance, l’entreprise s’est terminée par un énorme krach bancaire, faisant du pays l’un des symboles de la crise financière mondiale de 2008.

La tourmente politique qui a suivi le crash a entraîné le parti pirate parvenu au parlement islandais, où il détient actuellement 10% des sièges.

Le législateur du Parti pirate, McCarthy, a remis en question la valeur de l’extraction de bitcoins pour la société islandaise, séminaire incentive Islande affirmant que les résidents devraient envisager de réglementer et de taxer l’industrie émergente.

«Nous dépensons des dizaines, voire des centaines de mégawatts pour produire quelque chose qui n’a pas d’existence tangible et qui n’a aucune utilité réelle pour les humains en dehors du domaine de la spéculation financière», a-t-il déclaré. «Cela ne peut pas être bon.»

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L’Islande, comme seul au monde

Des paysages spectaculaires, une histoire épique, voyage entreprise Islande des animaux sauvages en grand nombre et – parfois littéralement – personne.

Si une saga nordique a reflected le zeitgeist de notre époque, c’est bien celle de Bárður Snæfellsás. Mi-Troll et fils de géant, Bárður fledit le tyrannique roi Harald de Norvège à la péninsule isolée de Snæfellsnes en Islande. La mythologie raconte qu’il a tué ses deux neveux après qu’ils aient négligé sa fille, et qu’il a ensuite disparu dans une grotte de glace du glacier Snæfellsjökull pour s’isoler éternellement.

Snæfellsnes a été mon first voyage hors du Royaume-Uni depuis le verrouillage du coronavirus. Je suis arrivé quelques jours après que l’Islande ait commencé à admettre les voyageurs internationaux sans quarantaine. Mais si je ne cherchais pas l’austérité de l’auto-isolement de Bárður, j’avais certainement envie de ces grands espaces, loin des foules urbaines, où je pouvais me sentir libre de voyager sans la menace du virus.

La légende de Bárður m’est apparue lors d’une promenade côtière entre les villages de Hellnar et d’Arnarstapi, sur la côte sud de la péninsule de Snæfellsnes. Par une soirée baignée d’une lumière perpétuelle, suffisamment surnaturelle pour convoquer les elfes et les trolls, j’ai trouvé une statue de pierre de 6 m de haut qui le commémore. Les épaules voûtées et les articulations posées sur le sol, il contemple le puissant Snæfellsjökull où il a fini ses jours, seul. Son isolement n’était pas perdu pour moi. Pendant les deux jours suivants de ma visite d’une semaine, je n’ai pas vu ni parlé à une autre âme vivante.

Snæfellsnes est un véritable royaume de géants. Il se trouve à environ 180 km au nord de Reykjavik sur les routes toujours vides de l’ouest de l’Islande, une péninsule de 90 km de long s’avançant dans l’Atlantique, dont les origines sont aussi explosives que sa beauté balayée par les vents. Je l’ai rejointe en empruntant des routes qui serpentent entre des flancs de montagnes convexes qui descendent sur des plaines de lave affouillées par des transgressions marines, en passant devant des chutes d’eau en cascade fouettées par les vents de l’Atlantique en gerbes changeantes aussi éthérées que les sternes arctiques omniprésentes.

Bárður a terminé ses jours sur le bord ouest de la péninsule, au sein du puissant glacier Snæfellsjökull. Sa grotte de glace se trouve quelque part dans ses crevasses, peut-être réchauffée par le stratovolcan actif situé en dessous, une composition de cendres et de lave vieille de 800 000 ans, verticale et toujours prometteuse de malice. Sa dernière éruption remonte à 200 ans et s’il vous semble fantaisiste d’affirmer qu’il s’agit d’un portail vers les enfers, demandez à Jules Verne, pour qui le volcan a inspiré Voyage au centre de la Terre.

Depuis mon chalet, le Glacier Lodge de Hellnar, je pouvais contempler le Snæfellsjökull à toute heure, car le soleil ne se couchait jamais. J’ai perfectionné une évolution trappiste, mon vœu de silence n’étant rompu que par la conversation avec les courlis et les pluviers annelés, les suppliant de rester immobiles pour les photos. Et lorsque le vent soufflait fort et que mon chalet en bois grinçait, mon atavisme prenait le dessus et je sentais Axlar-Björn, né dans la région en 1555 et exécuté 41 ans plus tard après avoir commis 18 meurtres horribles.

À partir de Hellnar, le plaisir de la randonnée dans le parc national de Snæfelljökull, d’une superficie de 170 km2, est de rencontrer des paysages d’un autre monde où la faune et la flore s’épanouissent aux limites de la survie. La plus longue de mes randonnées ici a été un jour magnificent depuis Skarðsvík, une plage déserte de sable couleur cacao au nord de la péninsule. Je me suis dirigée vers le phare d’Öndverðarnes, à l’angle nord-ouest, et j’ai passé des arches de mer et des empilements de basalte chancelants où les mouettes et les guillemots nicheurs s’accrochaient pour leur survie au-dessus des vagues déferlantes de l’Atlantique. La vie n’était pas plus facile pour l’humanité.

À Öndverðarnes, il y avait une cale de halage désaffectée qui permettait autrefois aux rameurs de faire descendre leurs bateaux fishing sur le rivage par une fente dans la lave. En regardant l’Atlantique se pulvériser, cela donnait à réfléchir et à imaginer combien la vie devait être dure. Un renard arctique m’observait, son manteau blanc d’hiver étant devenu une riche fourrure auburn.

De la côte, je me suis dirigé vers l’intérieur des terres vers un field de petits volcans. Le field de lave de Neshraun a été pressé comme du dentifrice par des fissures dans des tubes magmatiques souterrains, il y a plus de 5 ans. J’ai marché sur la lune à travers la lave noircie, abrasive, qui grouillait de vie. À l’intérieur de pustules de lave éclatée, de délicates fougères se blottissent dans des poches de microclimat aux côtés de traits violets de thym sauvage et de saxifrage. Dans une explosion rose de dérive marine, un bruant des neiges butine à l’ombre de cônes volcaniques militairement camouflés par des camarines vertes, du lichen orange et des sphaignes blanches aussi douces que de la laine de mouton. Sur le bord d’un cratère de 112 m de haut appelé Saxhóll, j’ai respiré une bouffée de liberté post-fermeture, en mangeant des sandwichs au pain de seigle foncé tout en observant des lagopèdes à la crête rouge aussi fondue que la lave qui suintait autrefois autour de moi.

Le problème avec le soleil islandais du milieu de l’été, c’est qu’on ne veut jamais que ces journées se terminent. À 19 heures, en retournant à Hellnar, toujours baigné d’un soleil radieux, j’ai fait un détour par une plage de galets noirs d’une beauté sombre à Djúpalonssandur, à l’extrémité sud-est de la péninsule. L’océan a ratissé et aiguisé les galets, les rendant brillants comme de précieuses opales. Au-dessus de l’estran se trouvent les entrailles rouillées d’un chalutier britannique, Epine GY7, qui a sombré ici en 1948. On a entendu le capitaine du navire, Alfred Loftis, dire : « Peu importe ce qui m’arrive, tant que les gars vont bien ». Il a sombré avec 13 autres marins malgré les meilleurs efforts des fishermen islandais pour les secourir.

Ces fishermen étaient des âmes robustes. Ils ont aiguisé leurs muscles sur quatre pierres à soulever qui se trouvent encore sur la plage de Djúpalonssandur, pesant 23 kg, 54 kg, 100 kg et 154 kg. Ce n’est que lorsqu’ils pouvaient manier la pierre de 54 kg hálfdrættingur (« demi-force ») sur un bateau qu’ils pouvaient devenir rameurs. L’hernie que je prévoyais en essayant d’en soulever une m’a convaincu que la vie en mer n’était pas ma vocation.

Les jours suivants, je suis parti d’une église en bois peinte en noir datant de 1848, appelée Búðir, et j’ai traversé le magma tordu comme des cordes de réglisse jusqu’au cratère Búðaklettur, où un tunnel de lave froid et sinistre s’étend profondément sous terre. Ces pensées d’Axlar-Björn m’ont empêché d’explorer trop profondément. Puis, à partir de la ville de Grundarfjörður, à l’extrémité nord de Snæfellsnes, j’ai contourné Kirkjufell, une montagne volcanique isolée où la fiction a imité l’art de la nature et l’a popularisée sous le nom de « montagne aux flèches », dans Game of Thrones. Cela m’a échappé, mais peu importe, car depuis Kirkjufell, je pouvais voir à travers le fjord marin Breiðafjöður la péninsule de Westfjord, qui possède quelques-uns des plus grands colliffs marins d’Europe.

Et c’est un autre problème islandais. Chaque horizon lointain induit une peur chronique de manquer quelque chose, la tentation de paysages toujours plus fantastiques dégorgés du ventre de la terre. Dûment accroché, j’ai préparé un sac pour la nuit et, le lendemain matin, je me suis rendu au ferry de Stykkishulmur pour une traversée de trois heures vers le nord jusqu’à Bránslækur sur Westfjord.

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Islande: un pays d’innovation

La présence croissante de l’Islande sur la scène mondiale dans un large éventail de secteurs témoigne de l’excellence de son enseignement, qui nourrit les jeunes esprits et les encourage à explorer des modes de pensée et de résolution de problèmes créatifs et originaux.

L’université d’Islande, qui est le plus grand et le plus ancien établissement d’enseignement de ce type dans le pays, propose un large éventail de cours à quelque 15 000 étudiants, soit un pourcentage impressionnant de 70 % de tous les étudiants universitaires du pays. Fondé en 1911 en tant que petite université locale, ce lieu d’apprentissage populaire s’est développé pour devenir une université de recherche internationale dotée d’un parc scientifique de haute technologie auquel participent l’université et des partenaires industriels de premier plan, comme des acteurs de domaines tels que la biotechnologie et les produits pharmaceutiques. L’université a également conclu plus de 400 accords avec des homologues étrangers, séminaire entreprise Islande notamment des universités américaines. « L’une de nos plus grandes réalisations dans ce domaine a eu lieu en 2019, lorsque nous avons conclu un accord avec le programme d’éducation à l’étranger de l’université de Californie (UCEAP) », explique Jón Atli Benediktsson, recteur de l’université d’Islande. « Nous travaillions sur cet accord depuis environ 25 ans ».

Nichée dans le nord-est attrayant du pays, l’Universi ty d’Akureyri est une université de taille moyenne qui, il y a deux décennies, a adopté une orientation particulière vers l’enseignement en ligne. Les professeurs et les enseignants enregistrent leurs cours et les mettent en ligne sur des plateformes numériques afin qu’ils soient accessibles au plus grand nombre d’étudiants possible. L’université est un lieu de formation de premier plan pour les infirmières, les officiers de police et autres travailleurs du secteur public.

Cette ville attrayante étant située près du cercle polaire, l’université d’Akureyri s’efforce de promouvoir la durabilité par le biais de ses cours, qui comprennent un programme de gestion de la pêche visant à former la prochaine génération de travailleurs pour le secteur vital de la pêche. En raison de l’importance croissante du tourisme pour l’économie et l’emploi, l’université gère également un centre de recherche sur les voyages destiné à optimiser le potentiel commercial du secteur, compte tenu de l’augmentation du nombre de visiteurs étrangers.

Eyjólfur Guðmundsson, recteur de l’université d’Akureyri, déclare : « La gestion des pêches est très importante pour l’avenir durable de l’industrie de la pêche, du point de vue de l’environnement et de l’utilisation. Nous avons créé un environnement d’apprentissage très populaire ; notre population étudiante a augmenté de 50 % depuis 2014, date à laquelle nous avons choisi d’exploiter pleinement l’environnement en ligne. »

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Les Trolls d’Islande

Des dizaines de bougies en cire rouge et blanche scintillent dans la maison d’Audur Ösp, dans une robe rouge vif, son meilleur de Noël, alors qu’elle asseoir 10 étrangers autour de sa table de salle à manger.

Il y a des cartes de Noël à l’ancienne accrochées à une ficelle par des pinces du Père Noël. La table est dressée avec des figurines de rennes et des pins recouverts de neige, alors que notre groupe de touristes s’assoit pour découvrir les nombreuses traditions islandaises à Noël, appelées Jól en islandais.

Mais de peur que quiconque ne soit confus, ce n’est pas le pays des merveilles scintillant d’un Noël allemand, ni les personnages de Noël comme le joyeux Père Noël, nous sommes sur le point d’apprendre alors que le vent glacial monte à l’extérieur.

Ici, il y a 13 espiègles, sinon carrément effrayants, Yule Lads descendants de trolls qui apportent des cadeaux aux enfants – ou une pomme de terre crue quand ils sont mauvais, une pratique qui nous est assurée est encore courante. Leur mère, Gryla, est une ogresse à cornes qui représente une double menace, mettant les vilains enfants dans un sac pour manger plus tard. Le chat de Yule se cache à l’extérieur des maisons, prêt à manger n’importe qui qui n’a pas reçu de nouveaux vêtements avant Noël.

Mme Ösp reçoit les regards écarquillés de deux invités australiens, âgés de 5 et 8 ans, mais ce folklore fait plus qu’effrayer les enfants rebelles. Il parle de l’obscurité, littérale et figurative, qui a façonné les systèmes de croyances et les traditions ici et, finalement, le tempérament islandais.

«L’Islande ne fait pas de douceur», déclare Terry Gunnell, chef du département de folklore de l’Université d’Islande. «L’Islande fait des menaces de diverses forces extérieures.»

Les traditions de Noël dérivent du paganisme nordique, au solstice d’hiver lorsque les gens, sans électricité, étaient désespérés pour repousser les ténèbres. Ce désir demeure. Outre les bains thermaux extérieurs fumants, ce sont les bougies qui aident les Islandais à faire face à moins de cinq heures de soleil par jour, avec des flammes scintillantes dans les maisons, les cafés, les lieux de travail, même le maire du bureau de Reykjavik.

Cette obscurité a façonné le sens islandais du surnaturel, dit le professeur Gunnell, et aujourd’hui beaucoup des superstitions sur les trolls ou les elfes ou les «gens cachés» qui habitent les collines autour d’eux. Il dit que si vous demandez à un Islandais s’il croit aux elfes, la plupart répondront «non». Pourtant, dans une enquête menée par Gunnell avec l’université en 2006 et 2007, seuls 13% nient complètement leur existence.

Il dit que cela revient au respect d’un paysage que les Islandais savent qu’ils ne peuvent pas manœuvrer. Il y a eu l’éruption du volcan Eyjafjallajökull en 2010 qui a perturbé les voyages aériens à travers l’Europe et les nouveaux grondements d’Öræfajökull, en sommeil depuis sa dernière éruption en 1727-28. «Ici, tout le monde est conscient de ces pouvoirs naturels qui existent.»

Cela devient courant à Noël, sous la forme des Yule Lads qui descendent des montagnes les 13 jours avant Noël, chacun nommé d’après son vice, comme Sausage Swiper et Bowl Licker. Ils se sont transformés en créatures plus bénignes au cours de ce siècle, s’habillant souvent en rouge et davantage considérés comme des farceurs, mais toujours utiles pour les parents du mois de décembre.

«Nous disons: ‘les [Yule Lads] ont déjà quitté la montagne, tu ferais mieux d’aller dormir maintenant’ ‘, déclare Olof Bjarnadottir, qui enseigne un cours intitulé« Être islandais »à l’Université d’Islande.

Elle ouvre grand les bras. «En été, nous sommes tous comme ça, la communauté sort. Puis à mesure que la lumière du jour diminue », dit-elle, tournant en demi-cercle sur sa chaise et fermant les bras jusqu’à ce qu’ils soient pliés,« c’est juste nous, séminaire Islande de moins en moins de personnes sont invitées. Vous minimisez le cercle quand c’est Noël. »

De retour dans la salle à manger d’Ösp, les invités ne se sont jamais rencontrés avant ce soir. Mais c’est bien, car nous recréons toutes les traditions qui ont précédé Noël en Islande.

Tout d’abord, il y a les petits rassemblements, appelés Litlu-Jól, avec des groupes d’amis et d’associations, qu’Ösp décrit sur son blog, I heart Reykjavik, comme une «version islandaise du hygge scandinave avec une touche de Noël». (Hygge est un mot danois très répandu pour désigner le confort et la convivialité – parfois impliquant des tricots et, bien sûr, des bougies.)

Le repas commence par du thé de Noël et des bols de biscuits faits maison, pour le plus grand plaisir des enfants. Viennent ensuite les sandwichs ouverts au hareng cru et au saumon, les recettes danoises courantes dans les buffets de Noël que les lieux de travail accueillent et les restaurants proposent de plus en plus tout au long du mois. Nous sommes épargnés par la raie fermentée que les Islandais mangent le 23 décembre, jour de saint Thorlák, saint patron de l’Islande. Le plat principal est le repas traditionnel de Noël composé d’agneau fumé – pas du goût de tout le monde – et de pain en feuilles, très fin et décoré de motifs complexes.

Jól est à 18 heures. 24 décembre. Et Ösp nous assure qu’il n’est ni 17 h 45. ni 18 h 15 mais 6 pointus, après cinq minutes de silence à la radio islandaise précédant le son des cloches et la messe de Noël. Sa famille s’asseyait et l’écoutait – comme elle le fera cette année – même si elle fait partie des 30% des Islandais qui n’appartiennent pas officiellement à l’Église luthérienne d’Islande, ayant été mariée par un prêtresse païenne dans son jardin.

L’Islande est l’une des nations les plus laïques au monde, mais il n’y a pas de séparation de l’Église et de l’État. C’est l’un des nombreux paradoxes de la culture islandaise. «Les Islandais aiment vous dire que nous sommes très progressistes. … Mais nous sommes aussi très, très traditionnels, et les traditions sont si importantes en décembre », dit-elle. «Je dis toujours que l’Islande est un pays plein de contradictions. Glace et feu, volcans et glaciers. Les Islandais sont exactement les mêmes. »

L’une de leurs traditions les plus chères est le «déluge de livres de Noël». Alors que les iPad et les iPhones rivalisent avec l’écrit ici aussi, les Islandais assurent aux visiteurs qu’un livre est toujours l’article cadeau le plus populaire et qu’ils sont dévorés pendant les vacances de Noël. Oubliez les catalogues de jouets: c’est le «déluge de livres» que les enfants attendent par la poste.

Melissa Bates, mère de deux enfants originaire d’Australie, dit que Noël islandais se sent plus traditionnel que chez soi. «L’Australie a beaucoup copié l’Amérique, elle est très commercialisée et perdante cette famille ressent », dit-elle. «Il semble qu’ici vous accordez encore de l’importance à ce qu’est Noël.»

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La beauté d’Islande

La beauté brute de l’Islande est différente de tout ce que j’ai connu. Je voulais en profiter à chaque seconde que j’y étais. Voyager en camping-car a rendu cela possible car notre maison nous accompagnait partout. Nous n’étions pas enchaînés à un itinéraire et nous pouvions faire des randonnées, manger, séminaire incentive Islande dormir et nous baigner à poil quand et où nous le voulions. Il n’y avait aucune raison de connaître le jour de la semaine, ou de vérifier l’heure. C’était la vie à l’état pur et simple.

Chaque matin, nous nous réveillions, nous préparions du thé et des flocons d’avoine à l’arrière de notre van (généralement à côté d’une chute d’eau épique ou d’un lagon de glacier), nous revenions sur la Route 1 et nous nous arrêtions probablement dans l’heure pour notre première aventure de la journée. En mai, le soleil ne commence à se coucher qu’à 23 heures et il ne fait pas nuit avant 1 heure du matin. Nos excursions ne se terminaient donc que lorsqu’il faisait nuit noire – nous ne pouvions tout simplement pas refuser d’explorer des paysages d’un autre monde tant que le soleil brillait encore. C’est lors de notre première nuit, alors que nous étions encore assis sur une falaise surplombant le puissant Gulfoss à 2 heures du matin, sans personne en vue, que nous avons eu l’idée de la phrase « la nature ne ferme jamais ». Elle est devenue le mantra de notre voyage.

Parmi nos moments préférés, citons l’arrivée à Jokulsarlon pendant un coucher de soleil à couper le souffle, un bain dans une piscine géothermique sombre et humide, un arrêt toutes les cinq minutes pour caresser un cheval, un agneau ou un renne, une randonnée et un pique-nique sur le glacier Vatanjokull, un réveil avec une batterie à plat à Skogafoss parce que j’avais fait fonctionner le chauffage trop longtemps la veille, et la découverte du meilleur roulé à la cannelle que nous ayons jamais mangé.

L’Islande nous a appris à vivre simplement, de façon minimale et proche de la Terre. Elle nous a surpris par sa beauté infinie, elle a soigné nos membres endoloris dans des bains géothermiques chauds, elle nous a fait vivre des moments extrêmes avec le feu, la glace et le vent le plus fort que j’aie jamais connu, et elle nous a offert des jours de pure liberté où tout était immobile sauf nous et notre petite maison sur roues.

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C’est le printemps en Islande

Le premier pluvier doré de la saison a été repéré à Stokkseyri, dans le sud-ouest de l’Islande, hier matin. On pense traditionnellement que le pluvier annonce l’arrivée du printemps en Islande. Le bouleau Alex Máni Guðríðarson a repéré le pluvier, séminaire entreprise Islande à la même date et au même endroit que les premiers pluviers ont été vus au printemps 2019. Vísir a rapporté en premier.

«Lóan er komin að kveða burt snjóinn», commence l’ode du XIXe siècle de Páll Ólafsson à l’oiseau: «Le pluvier doré est arrivé pour chanter la neige.» Le poème est devenu une chanson populaire populaire et son refrain a inspiré de nombreuses versions , des interprétations plus traditionnelles aux adaptations punk (beaucoup plus lâches).

Plus d’un tiers des pluviers dorés du monde nichent en Islande. La date moyenne d’arrivée de l’oiseau en Islande est le 23 mars. L’année dernière, il a été repéré assez tôt, le 15 mars, mais il est arrivé en retard toutes les trois années précédentes: en 2019 et 2018, il a été repéré pour la première fois le 28 mars; en 2017, le 27 mars.

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L’Eurovision sera islandais ?

Quelques jours à peine avant sa première prévue sur le réseau de diffusion national islandais RÚV, la soumission de Daði Freyr à l’Eurovision 2021, 10 ans, a été divulguée. La fuite s’est produite dans la journée où Daði et son équipe ont soumis la chanson aux responsables de l’Eurovision, la chanson ayant été largement distribuée en ligne en Islande et à l’étranger. Skarphéðinn Guðmundsson, directeur de la programmation de RÚV, dit que la fuite est intolérable mais l’équipe de Daði reste calme et continue.

Le vol est la preuve de l’anticipation du public
«Ce qui s’est passé, c’est que nous avons soumis la chanson mardi, alors que nous devions la soumettre au Concours Eurovision de la chanson. Et moins de 24 heures plus tard, il a été divulgué ou a été divulgué sur Internet », a déclaré Skarphéðinn. Il ajoute que l’incident était clairement un vol intentionnel et non une fuite accidentelle. «Cela montre combien il y a d’anticipation quand il s’agit de personnes qui veulent entendre ces chansons. C’est quelque chose que nous pouvons regarder positivement, séminaire entreprise Islande il y a beaucoup d’anticipation d’entendre Daði og gagnamagnið contribution cette année.

Les paris sur l’Eurovision peuvent être un facteur
Skarphéðinn dit que la fuite est impossible à retracer, mais qu’elle pourrait avoir quelque chose à voir avec les nombreux jeux de hasard qui entourent les résultats de l’Eurovision. « Mais comme je le dis, il est impossible de le retracer et la seule chose que nous pouvons faire est de rester calme et de continuer et Daði est calme, nous sommes calmes. » Skarphéðinn dit que RÚV est en contact avec des représentants de l’Eurovision, qui ont été informés de la fuite.

En attendant, la première samedi de RÚV de la chanson et de la chorégraphie qui l’accompagne se déroulera comme prévu, et c’est là que Skarphéðinn dirigera son énergie. «Nous nous concentrons principalement sur l’offre d’une émission le samedi où la chanson et la routine seront révélées dans toute leur splendeur et nous sommes très heureux de pouvoir le faire sur cette nouvelle émission de télévision, Straumur.

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Le trésor classique de Sigur Ros

Raven Magic de Sigur Rós ‘Odin est un trésor classique qui met en valeur la littérature islandaise et maintient le son d’un autre monde du groupe.

La magie du corbeau d’Odin de Sigur Rós a vu le jour en démarrant et en s’arrêtant comme un oiseau qui ne pouvait pas décoller. Le disque, une composition orchestrale live imaginée à l’origine par Sigur Rós, a vu le jour il y a près de deux décennies alors que le troisième album studio du groupe () lui a valu une reconnaissance mondiale.

L’album est une collaboration live entre le groupe, le compositeur Hilmar Örn, la violoniste Maria Huld Markan Sigfúsdóttir (du groupe islandais Amiina) et le pêcheur / musicien Steindór Andersen. Le groupe a d’abord créé la pièce au Barbican Centre de Londres en avril 2002. Bien qu’aucun enregistrement correct n’ait été fait du spectacle, séminaire incentive Islande certaines parties de la performance ont circulé en ligne pendant quelques années avant d’être enregistré en direct à La Grande Halle de la Villette en Paris en 2004 avec la Schola Cantorum de Reykjavík et L’Orchestre des Lauréats du Conservatoire National de Paris.

L’enregistrement a été gardé secret jusqu’en décembre de l’année dernière. La raison de sa sortie attendue depuis longtemps est un peu nébuleuse. Cependant, l’ancien membre de Sigur Rós Kjartan Sveinsson – qui a joué un grand rôle dans l’arrangement de l’album – a déclaré à Apple Music: « Cela traîne depuis si longtemps, et les gens ont demandé s’il allait sortir, en attendant. Nous avons décidé, faisons juste une version simple, sortons-la. « 

Odin’s Raven Magic est différent des autres productions de Sigur Rós. Un orchestre classique remplace le son rock éthéré signature du groupe. Le falsetto de marque du chanteur Jónsi n’est pas à l’avant-garde du disque et ne peut être entendu que sur quelques pistes. Au lieu de cela, Steindór Andersen, avec qui le groupe avait déjà collaboré sur leur EP 2001 Rimur, remplit le rôle de chanteur principal.

Steindór est un chanteur et chanteur de poésie islandaise épique traditionnelle appelée rímur, donc son rôle principal dans Raven Magic d’Odin lui convient. Sveinsson a expliqué que la musique islandaise a un « style de chant spécial, qui est parfois rythmiquement et sonore différent des autres musiques folkloriques » et qu’Andersen « est un spécialiste dans ce domaine et il a réussi à écrire ses propres chants, de nouveaux chants. Genre de nouvelle folk » chansons, si vous voulez. « 

La magie du corbeau d’Odin a été inspirée par Hrafnagaldr Óðins – un chapitre perdu d’un poème islandais épique qui aurait été écrit entre les XIIIe et XVe siècles. Le chapitre raconte un banquet auquel ont assisté Odin (dieu nordique de la sagesse, de la mort, de la poésie et de la divination) et ses confrères dieux. Pendant le banquet, Odin envoie ses corbeaux messagers – Huginn et Muninn – pour évaluer ce qui se passe dans le monde et rechercher tout signe de problème. À leur retour, les corbeaux arrivent avec de sinistres nouvelles qui pourraient signaler la fin du monde.

Pour refléter la matière sombre du poème, Raven Magic d’Odin est souvent inquiétant, parsemé de moments d’urgence et de désespoir. Les éléments symphoniques rendent hommage aux racines traditionnelles du poème, maintenant la pièce enracinée dans un canon classique. Cependant, l’intensité radicale à laquelle un fan de Sigur Rós s’attendrait peut être trouvée partout.

L’album débute discrètement avec les cordes lentement gonflées de « Prologus », qui font office d’échauffement. Sur « Alföður orkar », l’auditeur est présenté à Andersen, dont la voix rappelle Brendan Perry de Dead Can Dance. Au fur et à mesure qu’il apporte des vers du poème, les arrangements choraux obsédants de la Schola Cantorum de Reykjavík émergent, sonnant comme s’ils venaient du haut plafond d’une cathédrale.

Un marimba en pierre, fabriqué à la main pour la performance de l’artiste Páll Guðmundsson, fait ses débuts dans « Dvergmál ». Le marimba joue un rôle de premier plan tout au long du disque et a joué un rôle important dans sa création. Selon Sveinsson, les pierres du marimba sonnaient toutes différemment. Ils ont raconté l’album comme une planche Ouija sonique: « lorsque vous écrivez de la musique sur la pierre marimba, vous avez tendance à aller vers une pierre qui vous plaît, inconsciemment d’une certaine manière. Chaque pierre est individuelle et un peu spéciale. »

Le chant de Jónsi apparaît pour la première fois dans « Stendur æva » après le chant d’Andersen. Couplée à une phrase répétée sur la pierre marimba, la combinaison de leurs voix est hypnotique. Tout finit par fusionner avec les cordes gonflées de l’orchestre et le son montant du chœur, faisant de la chanson la pièce phare du disque. Il n’est pas surprenant que le groupe ait sorti le morceau en tant que single de l’album.

Alors que la plupart des instruments sont à cordes, une combinaison de cors est enfilée tout au long du disque. Ils sont subtils mais viennent au premier plan dans « Áss hinn hvíti », qui se traduit par « le dieu blanc ». Il s’agit d’une référence à Heimdallr – un dieu qui possède une corne retentissante dans la mythologie nordique et la divinité qui souffle une corne à la fin du poème, signalant le lever du jour et l’apocalypse à venir. Le sentiment gênant se fait sentir sur le morceau dans les cors lugubres et les tensions mélancoliques du chœur.

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